Человеку у Природы ещё учиться и учиться. В первую очередь тому, что лучше всего у неё получается. Например, растения сами создают и сохраняют почву, и если эта земля не изуродована плугом и не отравлена химикатами, то найдётся много живых организмов, способных её разрыхлить и удобрить. На самом деле, растения могут защитить себя сами, а если их сил недостаточно, то они позовут помощников — пауков, летучих мышей, ящериц, птиц и других замечательных созданий.
Растения укрепляют плодородный слой почвы, закрывают её от ветра и палящего солнца, сглаживают разрушительные устремления стихий. Растения радуют нас дружными всходами весной и богатым урожаем осенью. Однако эту радость можно оценить только в гармонии с природой. А «наишачившись» ей назло и вопреки, едва ли её почувствуешь.
Мы начинаем цикл статей об органическом земледелии. Сегодня мы сделаем краткий обзор его принципов и методов, рассмотрим его отличительные особенности.
Немного истории
История возникновения и развития земледелия насчитывает более восьми тысяч лет. На самой его заре человек ещё не умел добывать железо, и все работы на земле производились с помощью деревянных мотыг и заступов — структура и плодородие почвы не нарушались. С возникновением крупных поселений и увеличением численности населения возникает полеводство, и люди изобретают первое пахотное орудие — деревянную соху, которая была предназначена для нарезки борозд, а как тяговую силу использовали волов или лошадей. С того момента, как человек научился добывать и переплавлять железо, на смену деревянной сохе пришла металлическая.
На территории России массовое использование отвальной вспашки с помощью плуга началось при Петре Первом. И это стало началом конца. Массовая вырубка лесов и отвальная обработка земли быстро вызвали обесструктуривание почвы центральной России.
Первым предвестником предстоящих экологических катастроф, вызванных масштабной вспашкой целины, стала сильная эрозия, дегумификация и обсыхание грунтов на юге Российской империи в середине 19 века. И уже тогда некоторые российские учёные (В. В. Докучаев, И. Е. Овсинский) начали бить в набат, говоря о том, что отвальная вспашка пагубно влияет на структуру почвы и на её плодородие. Уже тогда Овсинский вместо плуга стал использовать конный плоскорез, получая при этом замечательные урожаи, даже в засуху 1895-1897 годов.
Следующая экологическая катастрофа произошла на равнинах США и Канады в 30-х годах 20 столетия. Распашка миллионов гектаров целины в прериях привела к возникновению жуткой ветровой эрозии, а пыльные бури того времени местные жители воспринимали как наступивший конец света.
В 60-х годах двадцатого столетия такая же катастрофа разразилась в СССР, на землях Казахстана, Урала и Сибири. В период с 1954 по 1962 год здесь методом отвальной вспашки было распахано 42 миллиона гектар. Грандиозное облако из пыли повисло во всю ширь степных полей. И таких примеров можно привести не один десяток.
Изобретение минеральных удобрений сыграло колоссальную роль в уничтожении плодородия и уменьшении гумусного слоя почвы. А про опасность употребления овощей и фруктов, выращенных с помощью таких подкормок, говорить уже не приходится.
Основоположником современной системы органического земледелия считают Альберта Говарда (1873-1948). Этот английский учёный большую часть своей жизни провёл в Индии, где и разработал систему компостирования и удобрения почвы органикой . Основные принципы своего метода он изложил в книге «Заповеди сельского хозяйства». Этот труд произвёл в свое время большое впечатление и привлёк много сторонников со всего мира.
Книга Альберта Говарда «Сельскохозяйственный завет», 1943 г.
В это же время в Германии возникает биодинамическое земледелие, основным принципом которого стал полный отказ от использования минеральных удобрений и ядохимикатов. Для удобрения почвы и борьбы с вредителями в данном случае применяются специальные биодинамические препараты, о которых мы поговорим в следующих статьях. Основоположником биодинамического земледелия является Рудольф Штайнер (1861-1925). Эти два направления и дали основу для развития методов современного органического земледелия. Данная система уже давно и успешно используется во многих странах. Это особенно актуально, учитывая, что экологическая ситуация в мире вызывает у многих серьезные опасения.
Взгляд на мир глазами органического земледельца
Чтобы стать органическим земледельцем, недостаточно просто отказаться от применения ядохимикатов и глубокой обработки почвы. В основе этого научного подхода лежит глубокое понимание процессов, происходящих в природе. И не нужно воспринимать природу, как какое-то отвлечённое понятие. Природа в органическом земледелии — это почва и растения, которые мы выращиваем на своих участках.
Органическое земледелие (его ещё называют природным или биологическим) в корне отличается от традиционного. Здесь землю не копают и не пашут, а лишь взрыхляют с помощью специальных приспособлений, таких как плоскорез Фокина . Огородники-органисты для удобрения почвы и борьбы с вредителями и болезнями растений используют только органические удобрения и специальные биопрепараты.
Основными целями природного земледелия являются увеличение плодородия почвы и получение экологически чистых продуктов. Методы и приёмы, которые используют приверженцы этого подхода, позволяют сделать труд огородника лёгким и приятным.
Основой органического земледелия является особое отношение к почве. Почва воспринимается как живое существо, которое нужно беречь и всячески заботиться о его здоровье. Потому что, если почва здорова, то и культурам, произрастающим на ней, ничего бояться не стоит.
Именно такое отношение и обуславливает отказ от глубокой обработки земли, так как постоянное перекапывание убивает всех живых существ, которые создают основу плодородия — гумус. Гумус — сложный по составу комплекс питательных органических соединений, которые образуются в почве в результате жизнедеятельности червей, грибов, микробов и других почвенных живых организмов.
Для улучшения структуры почвы «продвинутые» огородники используют метод мульчирования, который позволяет подавить рост сорняков и удержать в земле достаточное количество влаги. В природе земля всегда покрыта слоем листьев и травы — метод мульчирования помогает защитить почву от перегрева и эрозии.
О пермакультуре
Многолетняя практика некоторых современных земледельцев доказывает, что соблюдая определённые условия и имея достаточно знаний и опыта, выращивать овощи и фрукты для обеспечения своей семьи можно без применения различных удобрений (даже органических). Совсем не обязательными будут большинство агротехнических приёмов — рыхление, прополка, полив, мульчирование, компостирование, сидерация.
Это реально доказал известный австрийский аграрий-революционер Зепп Хольцер. Его поместье расположено на высоте 1100 метров над уровнем моря, и среднегодовая температура здесь составляет плюс 6 градусов. И вот в этих сложных климатических условиях Зеппу Хольцеру удаётся успешно выращивать такие теплолюбивые деревья, как вишни, абрикосы, черешни и другие. Прекрасно растут у австрийского профессора бахчевые культуры и виноград. Следует отметить, что всё это произрастает здесь вопреки канонам традиционного земледелия.
Зепп Хольцер вместе с женой занимаются только посадкой и сбором урожая. Они не имеют сельхозтехники, и в их поместье (50 гектаров) работает только один наёмный работник. Здесь не рыхлят, не окучивают, не поливают и не мульчируют. С вредителями в поместье Зеппа Хольцера борются насекомые и птицы. Австрийский аграрий-революционер создал на своей земле уникальную экосистему, где человек живёт по законам природы в полной гармонии с ней. Это чудо света называют сегодня пермакультурой, что в переводе с английского означает «долговременный», «постоянный». Более подробно опыт Зеппа Хольцера и понятие пермакультуры мы обсудили в статье «Органическое земледелие: пермакультура — жизнь в гармонии с природой» .
Итак, подведём итоги. Экологическая ситуация на планете требует от каждого человека задуматься и принять меры для того, чтобы сохранить то, что ещё осталось. А использование методов органического земледелия может нам в этом здорово помочь.
К основным постулатам природного земледелия относятся:
- Не рыхли почву глубже, чем на пять сантиметров.
- Всегда прикрывай землю слоем органики.
- Защищай и береги почвенную живность, которая и является главным производителем гумуса.
- Бойся голой земли, не оставляй почву без растений, а на освободившейся почве высевай сидераты.
Эти основные правила также станут темами наших следующих статей. Наблюдайте за природой, живите в гармонии с ней — и тогда труд на земле принесёт вам не только хорошие урожаи, но и доставит максимум удовольствия и положительных эмоций.
Агротехника такого земледелия направлена на бережное отношение к земле , как к живому организму, на улучшение плодородия за счет возврата органики, сидерации, мульчирования, севооборота, а также на получение натуральных, экологически безопасных продуктов питания без использования химических удобрений и средств защиты растений.
А технологи органического земледелия обещают нам большие урожаи при меньших, чем в классическом земледелии, трудозатратах
Но все ли так просто, как вещают нам ведущие мастера и пропагандисты органического земледелия?
Органическое земледелие на даче
Когда мы впервые задумали применить на практике органическое земледелие на даче, мы были людьми наивными, как и все, нуждались в той самой безопасной пище, и при этом имели мало свободного времени, но огромное желание заниматься выращиванием растений. Поэтому мы перелопатили множество литературы, чтобы узнать, что же это такое: органическое земледелие на даче и с чего начать его осваивание. Все это нам надо было понять и осмыслить. И мы сразу же принялись за увлекательное и хорошее дело: органическое земледелие с нуля.
Взяли в пользование 12 соток земли под Одессой, которые несколько лет никто не обрабатывал. Из них 2 сотки были под деревьями и кустарниками, 1 сотка - под земляникой, а оставшиеся 9 соток плотно устелены сорняками, так что предстояло осваивать целину. Впереди нам светила благородная цель: мы претворяем в жизнь бережное и любовное отношение к земле, которое называется в литературе «Органическое земледелие на даче».
Сначала обкосили сорняки, затем распланировали участок, разделив его на дорожки и грядки. На грядках произвели поверхностную обработку (рыхление) на глубину не более 5 см, как рекомендуют в книгах. Посеяли семена, высадили рассаду и замульчировали.
Посадки были, как и полагается, загущенными и спланированными с учетом аллелопатических свойств соседствующих растений. Через недельку появились первые всходы, а затем - сорняки, которые пришлось прорывать вручную, так как по мульче плоскорез Фокина не работал. И так несколько раз за сезон.
Потратили много сил и времени, а результат был никакой. Из посаженных выжило около 7% культурных растений, которые дали, мягко говоря, скромный урожай, точнее - его почти не было (не считая 5-ти морковок и 5-ти арбузов весом по 100 г).
Тем не менее, мы продолжали работать, так как нам полюбился труд на земле и свежем воздухе. А полученный опыт очень пригодился.
На сегодняшний день мы практикуем органическое земледелие на даче на двух гектарах земли, где собираем урожаи тоннами. Также содержим несколько лесосадовых питомников. Трудимся по системе «Органического агро- лесо- садоводства».
И вопрос «как вырастить?» уже не актуален, сейчас стоит вопрос «куда девать урожай?»
Ну а теперь мы поведаем вам обо всем по порядку, как в действительности надо начинать органическое земледелие на даче с нуля, а не то, что рассказывают в книжках, или на семинарах. В жизни, оказывается, не совсем так, как на книжных листах. А как же все на самом деле происходит в органическом земледелии?
Урожай Алексея и Надежды Чернявских Мифы органического земледелия
1: «Землю нельзя ворошить».
Мы назвали процесс, при котором земля не ворошится, «одичанием почвы». А это значит, что в ней заводится столько насекомых, животных и сорняков, что они не дают расти и плодоносить не единому культурному растению. Вот вам и природное земледелие! Кроме того, если у вас на участке целина, то один раз вам придется ее вспахать, так как вручную целину не победить. А уже после первой вспашки можно обрабатывать почву поверхностно. Тогда и арбузы будут, и кукуруза.
Вывод : культурному растению нужна окультуренная почва и соответствующий уход!
2: «Замульчированные растения поливать не нужно».
Проведя множество экспериментов, мы пришли к выводу, что мульча таки сохраняет влагу, но ненадолго, особенно в засушливых местах. Поэтому, если вы хотите получить урожай, практикуя органическое земледелие на даче, то влаголюбивые растения придется поливать, даже если они замульчированы, просто это нужно будет делать реже .
3: «Мульчировать нужно все растения, чтобы на огороде не оставалось голой земли».
На самом деле мульчу любят далеко не все растения. Так, для кукурузы, арбузов, дынь, арахиса и чуфы мульча недопустима. Эти культуры любят «горячую и чистую землю». Кроме того, кукуруза, арахис и чуфа нуждаются в окучивании, которое при наличии на земле мульчи, сделать очень сложно.
Вывод : применяя органическое земледелие на даче, мульчировать, безусловно, нужно, но избирательно. Укрывать землю только вокруг тех растений, которым это действительно нравится (томатов, огурцов, клубники и др.)
4: «Органическое земледелие для ленивых».
Старую пословицу «Без труда не выловишь и рыбку из пруда» многие слышали, ее пока еще никто не отменял. А для людей, для которых органическое земледелие на даче стало делом жизни, точно знает, о чем эта пословица. Как мы выяснили, если нужен результат, то придется потрудиться! Рыхлить грядки, сажать семена, добывать и стелить мульчу, прорывать и полоть сорняки, окучивать, пасынковать, поливать, собирать и перерабатывать урожай, в конце концов, и все это труд! Стоит поддаться лени - и полноценного урожая вы не увидите!
Вывод : Кто трудится, тот ест.
5: «Совместные и загущенные посадки отпугивают насекомых-вредителей и привлекают насекомых-хищников » .
Быстро, эффективно, удобно и экологично, а значит, и безопасно
Вывод : Комбинировать нужно грядки с культурами, а не культуры в грядке.
6: «Биологические средства защиты растений лучше и безопасней, чем химические».
Мы не используем ни те, ни другие. На сегодняшний день человечество уже по полной пожинает плоды применения химии в сельском хозяйстве (убитые земли, насекомые-мутанты, погибшие пчелы, пищевые отравления и аллергии у людей, загрязненные воды мирового океана и т. д.). А какие плоды принесут нам биологические препараты, нам еще неизвестно, ведь это дело времени. Вспомните, когда на рынке появились химические средства защиты, люди этому сильно радовались, им казалось, что проблема решена. Но боролись они с последствием, а причина - монокультура, осталась. Сегодня народ радуется биологическим препаратам! А что будет завтра?
Вывод : практикуя органическое земледелие на даче, мы избегаем применения любых препаратов .
Химические и биологические средства защиты несут пагубные последствия для экологии всей планеты и каждого человека. Никто не знает, чем все закончится, даже ученые!
7: «Делайте так - и все будет, как у нас»
Еще одна изощренная ложь, на которую ведутся доверчивые земледельцы. В ходе наших многочисленных экспериментов и на основании полученного опыта мы пришли к выводу, что в природе нет ничего одинакового! И, повторив опыт, получить точно такой результат вряд ли получится. Даже на одной грядке, при одинаковой агротехнике, используя одинаковое земледелие, удобрение одинаковое, мульчирование, сидераты, одни и те же растения плодоносят по-разному.
В мире существуют разные почвы, разный климат, микроклимат и т.д. Даже отношение и настроение человека, работающего с растением, использующего исключительно натуральное земледелие, играет огромную роль и может повлиять на результат! В общем, не нужно ждать результатов таких же, как на картинках, пропагандирующих органическое земледелие на даче, и тогда при несоответствии результата разочарование не отобьет у вас желание двигаться дальше!
Любите свою землю, изучайте ее специфику и характер, наблюдайте - и с добрыми мыслями делайте свои выводы. Не верьте, а проверяйте. И тогда органическое земледелие на даче себя оправдает, и у вас обязательно все получится!
Вы всё ещё ведете борьбу с сорняками и вредителями на даче, зарабатывая себе радикулит? А вот приверженцы органического земледелия предпочитают дружить с природой, а не бороться. Но чтобы жить так же, придется начать с кардинального изменения образа мышления о назначении земледелия, о том, какой же «правильный» огород.
Органическое земледелие как направление агротехники возникло с конца 19 века, и до сих пор не утихают толки, споры и дискуссии вокруг этого метода возделывания земли. Внутри самих приверженцев этого направления земледелия также множество подходов, теорий. Но суть одна: органическое земледелие – это, прежде всего, бережное, щадящее отношение к природе, поддержание природного баланса и экосистемы, отказ от минеральных удобрений и ядохимикатов.
Органическое земледелие имеет много взаимозаменяемых определений, терминов-синонимов: природное, экологическое, биологическое, природосообразное, животворящее земледелие.
Основные принципы экологического земледелия:
- Отказ от вспашки, перекопки земли. Тем самым, считается, поддерживается здоровый баланс экосистемы почвы. А здоровая почва – это здоровые растения, способные противостоять болезням и вредителям.
- Выращивание экологически чистой продукции. Полный отказ от применения минеральных удобрений и ядохимикатов. Методы борьбы с сорняками и вредителями сводятся к профилактике и применению растительных, народных способов.
- Земля должна быть всегда покрыта растительностью. Широкое применение здесь находят – быстрорастущие культуры, высаживаемые после основных на временно пустующую землю.
- Меньшая трудоёмкость обработки участка, дачи при большем и лучшем результате. Земледелие – это удовольствие, а не тяжкий труд.
Гуру о природном земледелии
«Умерь свой пыл, огородник!» — такими словами, как правило, начинает своё обращение на лекциях к садоводам-огородникам известный автор многих книг о биологическом земледелии Б.А. Бублик. В традиционном представлении о «правильном» огороде многим дачникам видится такой образцово-показательный огород: идеальные ровные грядки и ряды посевов, ни единого сорняка, а еще — это большой и напряжённый труд.
Все эти мифы развенчивают поклонники экологического земледелия. Они считают, что труд не обязательно должен быть рабский и изматывающий. А гораздо полезнее и для человека, и для природы — поддерживать естественный порядок вещей в экосистеме. «Подглядывать» за природой, учиться у нее, применять полученные знания и наблюдения на своем дачном участке.
Совет. Если вы решитесь уйти от традиционного земледелия к природному, для вдохновения рекомендуем прочитать несколько книг по теме: «Революция одной Соломинки» Масанобу Фукоока; «Аграрий-революционер» Зепп Хольцер; «Про огород для бережливого и ленивого» Бублик Б.А.
Так, Зепп Хольцер имеет 45 га земли и обрабатывает ее один с женой при минимуме сельхозтехники: у него всего один трактор. Б.А. Бублик считает, что стали не место в огороде и отказывается от лопат, тяпок, не производит даже рыхление почвы вилами, а сажает «под палку», полив производит только ледяной водой (не выше 9 градусов). А известный в России автор многих трудов о природном земледелии Г. Кизима проповедует три «не»: не копать, не полоть, не поливать.
Практика природного земледелия весной и осенью
Переходить с традиционного на экологическое земледелие можно в любое время года. Один из основных приёмов биологического земледелия – отказ от глубокой перекопки земли. Считается, что поднимая слой земли больше 5 см, тем самым нарушается экосистема. Земля, в конечном итоге, становится более бедной, в ней в недостаточном количестве появляются полезные микроорганизмы, жуки, черви и т.д. Что и приводит в дальнейшем к необходимости использования минеральных удобрений, которые вредны и природе, и человеку.
Природное земледелие позволяет получить экологически чистые овощи и фрукты Почва для посева культуры не перекапывается, а слегка поднимается с помощью вил (в идеале не более 2,5 см). Некоторые земледельцы не используют даже вилы, а сажают «под палку». То есть, втыкают в землю палку и на месте образовавшей лунки высаживают семена или рассаду. После посева землю мульчируют соломой, опилом, торфом, перепревшим компостом и т.д.
Совет. Для высадки растений «под палку» можно применять черенок от лопаты или другую, удобную для работы по длине палку. Для этого у нее заостряют конусом конец, который будет втыкаться в землю. Для удобства можно еще сделать вверху палки рукоятку, а внизу – педаль-ограничитель.
За счет активного использования мульчи, которая не даёт влаги испаряться, полив производят гораздо реже. Мульча – это и один из основных способов борьбы с сорняками. Но лучше использовать мульчирование на проверенных культурах: картофель, клубника, огурцы, томаты. Есть растения, которые «не жалуют» мульчирование, предпочитая открытую и горячую почву: кукуруза, арбузы, дыни.
С помощью мульчирования возделывают землю на целине. Для этого осенью готовят грядки следующим образом:
- Косят траву.
- Засыпают навозом: конским, куриным.
- Укладывают слой мульчи, например, солома слоем 30 см.
- Весной снимают слой мульчи, выбирают руками оставшиеся корни сорняков и высаживают семена или рассаду.
Также можно укрывать грядки плотным материалом, например: рубероид, куски линолеума. Слой мульчи полезно укрыть еще сверху плёнкой, — это ускорит процесс перепревания и гниения сорняка на целине.
Все причисленные действия можно применять на даче, как весной, так и осенью.
Сидераты – наше всё
Один из агроприёмов, являющийся неотъемлемой частью биологического земледелия, — это посадка сидератов на временно пустую землю. По мнению многих земледельцев, эти культуры являются лучшим природным удобрением. Для этих целей используют такие быстрорастущие и богатые микроэлементами растения, как:
- бобовые культуры;
- горчица;
- клевер;
- сурепка;
- рапс яровой;
- рожь.
Сидераты можно садить и весной, и летом, и осенью. Весной высаживают такие быстрорастущие и не боящиеся заморозков растения, как: горчица, рапс, фацелия. Они сеются очень рано и растут до тех пор, пока не пришло время высаживать основную культуру. Тогда сидераты плоскорезом скашиваются на несколько сантиметров ниже уровня земли, а в подготовленную таким образом почву высаживаются основные растения. Ботву, стебли можно применять в качестве укрытия для грядок с посевами.
Осенью чаще всего сеют рожь и горчицу. Высев производят после сбора овощей. Рожь убирают в конце осени, подрубая стебли у основания. А горчица уходит под снег. Весной ее обрезают плоскорезом и высаживают основные культуры.
Органическое земледелие – это экологически чистое производство, основанное на бережном отношении к природе, здоровью человека. Существует множество приёмов и методов природного земледелия. Но, в любом случае, каждый участок индивидуален. Нет абсолютно одинаковых участков по составу почвы, микроклимату, перечню высаживаемых культур. О чем не устают повторять поклонники органического земледелия, так это: «Слушайте, приглядывайтесь к своей земле, к своим растениям. А полученные знания применяйте на практике. Природе надо доверять всегда, каждый день».
Природное земледелие: видео
Любое дело и любую вещь можно улучшить на порядок, считает Николай Курдюмов, известный автор, ставший отечественным гуру для десятков тысяч почитателей органического земледелия. Он призывает не слушать трудоголиков, не привыкать к рутине, а изобретать способы облегчить жизнь на участке. Ведь в природе все растет и родится без участия человека. Николай Курдюмов уже добился своей цели. Он признается, что самая тяжкая работа в его огороде – сажать рассаду и собирать урожай, свободный от химии. Все остальное делается само. И вы так сможете, если прочтете эту книгу.
* * *
Приведённый ознакомительный фрагмент книги Органическое земледелие в России. Опыт лучших дачников страны (Н. И. Курдюмов, 2013) предоставлен нашим книжным партнёром - компанией ЛитРес .
Как создать плодородие на своих сотках
Вообще-то, огородничать можно на чем угодно. На песке или перлите, на керамзите или щебне с питательным раствором – гидропоника. На маленьких торфяных кубиках, уложенных в трубу или желоб, по которому течет тот же раствор – малообъемная гидропоника. Можно даже в воздухе, периодически смачивая корни раствором – аэропоника. Всё это очень дорого, хлопотно и вредно, и овощи эти есть не безопасно, да и не хочется: они почти безвкусные.
Вкусные и здоровые овощи растут только на живой почве. Удобнее всего выращивать их в стационарных приподнятых грядках (для холодных зон) или в траншеях (для сухих жарких районов), наполненных перегнойной почвой или компостом, и укрытых слоем растительных остатков. Это дешево, урожайно и очень вкусно, а главное – достаточно «лениво». Я огородничаю именно так.
Идеи создания избыточного плодородия, идеи независимости огородника от индустрии развиваются и применяются в мире уже больше ста лет. Все они основаны на простом правиле: возвращай почве не меньше органики, чем она дала . Тогда она будет живой, плодородной – и отдаст тебе еще больше. Это называется органическим, восстановительным, сберегающим, а в России – природным земледелием. Оно складывается из несколько направлений с общей сутью: «учись у природы».
В конце XIX века в Германии зародилась биодинамическая система хозяйствования, основанная на чувствознании. Биодинамисты воспринимают растения, животных, человека и Космос как единую систему. Их агрономия стремится достичь максимальной гармонии всех факторов, воздействующих на растение. Они достигли высот в искусстве приготовления компоста и перегноя. Научились повышать здоровье растений, животных и человека в замкнутом цикле обмена продуктами жизнедеятельности. Глубина, с которой они понимают живую природу, кажется, непостижима для обычного человека.
В 50-е годы, благодаря аграрной политике сохранения почв и работам таких подвижников, как Фолкнер и Родейл, в США и Канаде стремительно распространилось органическое, или восстановительное земледелие. Институт Родейла разработал и научно обосновал методы, позволяющие более полно накапливать и использовать естественные факторы – солнце, воду, воздух, труд почвенных обитателей и свойства самих растений. Стало возможным практически не привлекать извне энергию, химикаты, удобрения и поливную воду.
В 70-е годы в Австралии возникла уже рассмотренная нами пермакультура . В конце 70-х во Франции, а затем и в США, на основе работ Алана Чедвика было разработано биоинтенсивное мини-земледелие (БИМЗ). В её основе – стационарные органические грядки с использованием мульчи. Книгу о БИМЗ написал Джон Джевонс.
Нужно упомянуть и доктора Джекоба Миттлайдера: он разработал весьма разумную геометрию огорода – узкие гряды. Их сейчас используют все российские «умные огородники».
В последние десятилетия стало окончательно ясно: здоровые растения можно получить только в устойчивой экосистеме. Активизировались исследования в агроэкологии. Например, европейский союз «Биоланд» уже больше полувека исследует живую систему почвы, экологические причины вспышек болезней и вредителей. Фермеры добились хороших урожаев и здоровья растений, создавая на своих полях разнообразные и устойчивые экосистемы.
В Японии давно появилась технология ЭМ – эффективных микроорганизмов. Это искусственное сообщество полезных микробов помогает разлагать органику, очищать среду, повышать плодородие почв и вытеснять из них патогенную микрофлору. Сейчас наши СТИМИКСЫ во многом превзошли японские Кюссеи и все их российские производные. Активно используются технологии переработки навоза с помощью дождевых червей.
В России природное земледелие развивают многие фермеры и учёные, и каждый приспосабливается к условиям своей зоны, изобретает свои методы. Подробнее о них – в книге «Мир вместо защиты».
Наблюдая за растениями, многие из вас могут и сами создать свое разумное растениеводство. В помощь вам – основные способы создания органической почвы, о которых я знаю на сегодняшний день.
Повышаем плодородие почвы!
Хорошая почва
«Родит Земля-матушка»? Это вы в микроскоп не смотрели! Кого там только нет – и все родят!
В самом первом, тоненьком издании «Умного огорода» в 1998-м мы с художником Андреем Андреевым изобразили огромные овощи на компостной куче. В компосте мне виделась панацея (рис. 1).
Рис. 1
Суть верна, но вот в физиологии – переувлёкся. На компостной куче рост действительно мощнейший, но кусты жируют, идут «в лопух», и урожая плодов немного. Кроме, пожалуй, огурцов. Эти даже навоз могут лопать, и при этом плодоносить, как бешеные. Ну, и капуста будет рада чистому компосту, и салат. Томатам, перцам, баклажанам, луку нужна сбалансированная почва без излишеств. А картошке, морковке, батату и прочим корнеплодам – ещё и с песком.
Какую почву нужно улучшать?
Мой друг в молодости жил в знаменитой станице Старочеркасской – столице донского казачества. Пойма Дона, чернозёмы луговые, двухметровые, мягкие. А его огород был к тому же на месте старых полковых конюшен. Помню, он искренне жаловался: ну, сплошное мучение урожай собирать! Картошка в бурьяне – чуть не ведро с куста, свёкла – две штуки в ведро уже не влазят! Разумеется, такую почву улучшать – только портить. Ей достаточно возвращать столько органики, сколько на ней выросло. И копать её – преступление. Но таких счастливых мест у нас немного. Моему другу просто повезло.
Нам же, простым глинистым, чтобы достичь хорошего плодородия, с почвой нужно поработать. И дабы не ждать годы, лучше сразу улучшить грунт в грядках – первый и последний раз, но кардинально. Ох, сколько раз я пожалел, что не сделал этого сразу!
Кардинальное стартовое улучшение почвы
Если ваша почва – тяжёлый суглинок, то нужны перегной, песок, а при возможности и мелкий отсев керамзита. Если это бедная супесь, нужны глина и перегной. В обоих случаях треть нового объёма грядки должна составлять органика, перегнившая в разной степени. И только для торфяника нужна свежая азотистая органика: трава или сено, кухонные отходы, негодное зерно или испорченный комбикорм. А также немного глины и песок.
Сначала разметьте стационарные грядки (о них – вторая глава): вы будете улучшать почву именно тут, не трогая проходов. Зачем делать лишнее? Глубина улучшения – не более 35 см: ниже всё равно слишком холодно. Затем запаситесь нужными добавками: перегноем, песком или глиной. А затем – НЕ СПЕШИТЕ. Уверяю вас: создать две 8-метровых грядочки в год – очень хороший темп. На это ведь здоровье нужно! Или хорошие помощники.
Я знаю два способа кардинально улучшить стартовые условия почвы для создания плодородия в грядках. Можете их совмещать по своим возможностям.
1. Гряды по Хольцеру . Знаменитый австрийский пермакультурист и фермер-природник Зепп Хольцер применяет свой способ быстрого создания гумусного запаса на крайне бедных почвах и в жёстких климатах. На месте грядки роется траншея 40–50 см глубиной и такой же ширины. Она забивается сухими стволами, ветками, гнилушками (рис. 2). Это – первичный запас медленной органики и «губка» для влаги на время засухи.
Рис. 2
Затем, траншея закапывается, и в варианте Зеппа земля набрасывается с боков, укладываясь в вал высотой 70-100 см. Смысл вала – огромная разница микроклимата. Солнечная наветренная сторона – жарко и сухо. Солнечная подветренная – жарко и повлажнее, субтропики. Теневая без ветра – влажно и не жарко, теневая с ветром – не жарко, но влагу выдувает.
С теневой стороны растения будут карабкаться вверх, на гребень. На солнечной – будут куститься и млеть, как на пляже. Учитывая всё это, Зепп засевает вал смесью разных растений – злаков, тыкв и кабачков, фасоли, кукурузы и подсолнухов – всем, что имеет крупные семена и быстро наращивает биомассу. Кстати, площадь склонов вала – это полторы площади его основания.
Готовый вал укрывается соломой или сеном, укрепляется от ветра ветками, а ветки – продольными жердями (рис. 3). Огромное достоинство вала – ранний и быстрый прогрев грунта . Между грядами образовалась траншейка – в неё тоже положили ветки и укрыли соломой. Корни дотянутся и сюда.
Рис. 3
Посев делается прямо в солому с помощью заострённого колышка. Семена всходят после дождей. Все растительные остатки остаются на гряде. Через год сюда сажается и картошка, и разные брюквы с турнепсами, и тыквы с кабачками, а на вершину – стена кукурузы.
Красиво, глубоко, природно! Но скажу честно: это для самых увлечённых пермакультурой и лично Зеппом владельцев гектара. Для моего огорода в три сотки – не вариант. Не привыкли мы лазать по крутым валам и распутывать вольно смешанные кущи. Не настолько знаем поведение разных растений. С налёту не возьмусь. Поэтому склоняюсь к более обычным способам.
2. Стартовое улучшение почвы прямым изменением состава грунта . В моих ранних книгах – «по Джону Дже вонсу». На самом деле, и по Андрею Болотову, и по Ефиму Грачёву, и по А.И. Кузнецову, и вообще, все умные огородники и виноградари так делают. Но так уж вышло: Джевонс написал бестселлер, я его прочёл в конце 90-х и впечатлился. Джон – американец, фермер-органист и трудяга, изобретатель «био-интенсивного мини-земледелия» (БИМЗ). Урожаи с его грядок были многократно больше традиционных – согласитесь, это выпечатляет. Изобретать он начал на крайне скверной, бедной почве. Поэтому улучшал её сразу, и затем наращивал плодородие уже не с нуля. Смысл прост: надо смешать почву с органикой (а если нужно, то и с песком или глиной) на глубину двух штыков лопаты. Ну, два штыка – это в жаркой Калифорнии. Нам достаточно полтора (35–40 см). И три-четыре лопаты в ширину.
Джевонс предлагает смешивать почву с добавками, постепенно двигаясь по грядке: снял верхний слой, смешал дно с компостом, вернул верхний слой, смешал его с компостом, продвинулся чуть дальше… Я делаю проще. Улучшая свою глинистую грядку песком, самый плодородный верхний слой вынимаю целиком и складываю с краю. В дно вмешиваю добавки и возвращаю верхний слой на место, тоже что-то вмешивая (рис. 4).
Рис. 4
Верхний, самый органический слой вынут, он слева. Дно смешивается с песком. Верхний слой возвращается так же с песком. Только так мне удалось радикально уменьшить плотность моей почвы. Комфортная зона для корней углубилась почти вдвое. Остаётся заново структурировать почву – этим займутся черви и корни (рис. 5).
Итак, берём лучшее из обоих способов.
Вынимаем верхние 10–15 см самого плодородного грунта. Углубляем дно траншейкой глубиною в штык лопаты. В траншейку – брёвнышки и толстые ветки, но негусто, чтобы капиллярная связь с подпочвой быстро восстановилась. Этот бурелом невредно слегка припудрить каким-то азотным удобрением, увлажнить навозной болтушкой или содержимым биотуалета – быстрее будет гнить. Полезно подкинуть немного свежих сорняков – тот же азот. На сухом юге исключительно невредно сыпануть гидрогеля , по кружке на квадратный метр.
Рис. 5
Возвращаем вниз подпочву из траншейки, проталкивая её между деревяшками. Излишек подпочвы раскидываем в проходах или вывозим подальше. На дно кладём одну-две полосы незрелого компоста или травы, сдобренные ЭМ, «Сиянием» или иным биоактиватором. Затем засыпаем грядку вынутым верхним слоем вперемежку с добавками (песок/глина) и перегноем.
Получается приподнятая грядка – выпуклый пологий вал. Выпуклость добавляет растениям изрядно пространства и освещённости, а весной лучше принимает лучи солнца. Для сырого Нечерноземья и Дальнего Востока – идеальный вариант грядок. В степной зоне нужна хорошая мульча и умный полив.
На рис. 6 – грядки-гребни на участке Ирины Калмыковой на Тамани (www.kuban.farmgarden.ru ). Они намного раньше и лучше прогреваются. Здесь, в очень засушливой зоне, они укрыты специальной мульчирующей плёнкой, под которой лежат капельные ленты.
Рис. 6
Результат нашего потения: грядка готова сразу дать приличный урожай . Разница видна в первый же год.
Посмотрите на рис. 7. Три куста огурца справа – на улучшенной почве, два слева – на обычной. Огород Л. Лобанова, «Сияние», г. Иваново.
Справа на рис. 8 почва также улучшена. Заправка органики и биоактиватора заодно прибавила почве тепла. Урожай баклажана в 9 раз больше, чем с левого контрольного куста. Опыт А. Бушихина, «Сияние», Ярославль.
Рис. 7
Рис. 8
Уже немало! Но это только начало. Почва ещё не населена живностью, не оструктурена, не пробита корнями, не засеяна копролитами червей и прочими какашками. Теперь мы ежегодно будем улучшать её природными силами: растениями, червями, микробами и грибами. Но это уже нетрудно. Наше главное занятие – кормить почвенных тружеников сидератами и всяческой органикой. Другой важный труд – не мешать им . Остальное они сделают сами. И уверяю вас – сделают так замечательно, как вам и не снилось.
Органическая мульча
Мульча в нашем понимании – прежде всего спасение почвы от иссушения. Это верно, и трижды верно для жарких степей. Раньше я так и писал: на юге жить без мульчи невозможно, без неё почва высыхает! На самом деле, без неё невозможно и в самом дождливом Нечерноземье, и в холодной Сибири. Именно она защищает почву от размыва ливнями. Именно органика мульчи – главный источник углекислого газа для фотосинтеза и корм для почвенной живности. Именно мульча – защита почвы от скачков температуры. Днём она отражает лишний жар солнца, а ночью хранит тепло корнеобитаемого слоя. Только под мульчой осаждается и идёт в дело роса, продляя эффект дождя.
Но сначала немного коснусь мульчи «не органической».
Мульчирующая плёнка
Мульчу из чёрной плёнки, которую я часто описывал в книгах, мы используем только для клубники – кладём один раз на три года, разложив под неё органику. Без хорошей дозы органики класть плёнку нет смысла: почва не улучшится (рис. 9).
Рис. 9
Плюсы плёночной мульчи: намного дольше сохраняется влага, почти нет сорняков. Минусы: она не питательна, не мобильна, не позволяет подсаживать, уплотнять посадки. Для густо сидящей зелени и корнеплодов вообще не применима. Летом чёрная плёнка нагревается. На сырых северах, в Сибири это только на пользу. У нас же плёнку приходится укрывать ещё и соломой: уже в июне она «накаляется» до 70ºС. И если честно, очень неохота почти каждый год вытаскивать с огорода пластик. Но это кому как.
Разумеется, в Европе, особенно в Израиле, плёночная мульча – основа высокотехнологичного производства. Но мульч-плёнки там доведены до ума: нужной ширины, с отверстиями, отражающие (тот же рис. 6) и долгоживущие. И даже с жёлтой изнанкой – оказывается, так лучше гибнут всходы сорняков. А сейчас уже и биоразлагаемые. Под ними – доза органики и поливные ленты, периодически подающие с водой и питательные растворы. Для пустыни – умно, и другого выхода нет. Для бедных супесей и песков – тоже радикальный выход, если есть деньги. Смотрите www. farmgarden.ru, там много интересного.
Моя же главная цель – естественное плодородие почвы. Посему моя постоянная мульча – растительные остатки : солома, трава из косилок, листва и измельчённые ветки. Кладётся она после прогрева грядок, когда прижилась и встала рассада томатов-огурцов, и под неё как раз попадают выдранные при посадке сочные сорняки, остатки зелени и редиски, свежая трава – подарок червям.
Вот, к примеру, юный куст смородины срезан на усиление прироста. Под него легло 4–5 кэгэ свежей травы (рис. 10). До августа её съедят черви. Представьте, какую работу они провернут!
Рис. 10
Солому мы берём тюкованную. Она лучше прочих сдерживает сорняки. Светлая, отражает свет и не нагревается – это важный плюс для юга. Легко укладывается пластами. Разлагается медленно, в течение года. Хотите ускорить распад – сбрызните раствором сахара и мочевины, по стакану на ведро воды. Это «топливо» для микробов, разлагающих целлюлозу.
Традиционно соломой мульчируется земляника, по-английски – strawberry, «соломенная ягода». Все мои грядки обычно уходят в зиму, укрытые толстым одеялом (рис. 11). Убрав мульчу весной, я могу сеять и сажать руками – почва отлично подготовлена.
Рис. 11
Особенно полезно укрыть соломой притоптанный осенний сидерат (рис. 12). К весне от него мало что остаётся. В обязательном порядке и постоянно соломой укрыты все проходы и дорожки в огороде – здесь корни тоже питаются и находят влагу.
Рис. 12
Не могу не упомянуть: КАРТОШКА ПОД СОЛОМОЙ. Этот способ успешно применяют многие.
Немного прогрев и прорыхлив вилами грядку, рассыпаем на ней перегной, компост, любую питательную органику. Сверху кладём солому рыхлым слоем в 10–15 см. Рукой делаем в соломе проходы и вдавливаем в почву кусочки семенных клубней с ростками. Дырочки оставляем, чтобы ростки быстро выбрались наружу. Выбрались – загребаем кустики, чтобы к почве не прошёл свет. Это всё. Окучивать не надо, полоть – почти тоже. Надо дважды хорошо полить: в момент бутонизации и в конце цветения. Урожай собираем в начале пожелтения ботвы. Копать не придётся: клубни лежат прямо под соломой, чистенькие.
Трава из бункера газонокосилки – пожалуй, самая идеальная мульча для грядок (рис. 13). Она питательна, содержит много азота и привлекает толпы червей. Быстро слёживается плотным слоем и отлично держит сорняки. Под ней всегда сыро (рис. 14). Работает с апреля до конца сезона. Пополняется по мере покосов. За зиму распадается полностью. Совершенно бесплатна.
Рис. 13
Измельчённые ветки – супермульча. Несколько лет радостно готовлю её с помощью роторного измельчителя MTD, но узнал и оценил только после знакомства с разработками канадцев. Оказывается, ветки лиственных пород тоньше 5 см – просто склад сахаров, пектина, аминокислот и витаминов. Клетчатка древесины – бонус и материал для создания особо долговечного, качественного гумуса. В самом деле, лесные почвы очень плодородны. Теперь понятно, почему.
Я же мельчу в основном ветки плодовых, причём не толще пальца. В них особенно много сахаров и белков. Слой также уплотняется, отлично держит влагу и отсекает сорняки. При этом коврик мелких щепок весьма приятен глазу (рис. 15).
Рис. 14
Рис. 15
Особенно хороши облиственные ветки от летних обрезок. Настоящий склад питания! Перед измельчением листья нужно подвялить, иначе измельчитель периодически буксует, забиваясь сочной массой. Куча нарубленных веток с листьями начинает гореть внутри уже на второй-третий день (рис. 16).
Рис. 16
Ветки нарастают дважды в год, и тоже совершенно бесплатно. А сад у меня не маленький. Ещё есть декоративные кустарники, ивы и дёрен, и лесополоса из дикой сливы. Нужен другой измельчитель! Этот бы ещё потарахтел, но три сезона – срок: ножи сточились в ноль.
Отсюда – ответ на вопрос, какой измельчитель лучше. Лучше тот, к которому продаются запасные ножи! Берите сразу два запасных комплекта. И совет: никогда не мельчите сухие ветки деревьев. На них машинка не рассчитана! Ножи тут же затупятся, и руки отобьёте. Сухие ветки – только для костра. Исключение – сухие побеги ежевики, девичьего винограда и жимолости, тонкие ветки ивы, стебли вейгелы, буддлеи, кукурузы и прочие «пустотелки».
Сухая листва – то же, что и солома, но питательнее, и слёживается плотнее – настоящее одеяло. Знающие люди запасают листву кубометрами. Годится любая, кроме дубовой и грецкоореховой – этим лучше с годик полежать в стороне: слишком богаты агрессивными дубильными веществами. Под листвой грядки отлично зимуют (рис. 17).
Рис. 17
Вся эта органика постепенно разлагается, съедается и затаскивается в почву, где кормит и микробов, и растения, и в конце концов гумифицируется. Для бедных азотом древесины, соломы и листьев это очень медленный процесс – года на два-три. Лично я никуда не спешу. Но можно вдвое ускорить съедание мульчи. Двумя способами: дав стартовое питание местным грибам-микробам, или же привнеся новых, особо эффективных. Впрочем, им тоже нужен начальный корм. Не могу не остановиться на этом.
Как ускорить разложение органики
Во-первых, с помощью ЭМ – разных эффективных микробов. У нас хорошо известны Байкал-ЭМ-1, Восток-ЭМ, «Сияние» (БакСиб), Стимиксы, Эмбико и прочие. Так же работают обогащённые микробами вытяжки биогумуса, навоза и компоста: Фитостим, Гу-мистар, Биовита-агро и все ваши самодельные бочковые настои. «Сияние» – препараты сухие, вносятся припудриванием. Жидкие ЭМ и вытяжки вносятся поливом из лейки, напрыскиванием на мульчу и листья.
Это в теории. На практике же всё зависит от качества препарата. У разных «ЭМ» оно уже давно непредсказуемо. Сейчас ручаться могу только за «Сияние» и за СТИМИКСЫ. Первые – сухие, и потому хранятся без изменения микробного состава. Их эффект проверен и перепроверен многократно (рис. 18). Вторые – недавний прорыв, новая биотехнология с особыми эффектами, хранятся до двух лет в жидком виде. О них разговор особый.
Рис. 18
Заметим: кроме микробов, все рабочие растворы содержат начальный корм для них – сахара и аминокислоты.
Во-вторых, быстрее сгноить мульчу можно с помощью АКЧ . Аэрируемый компостный чай. Тема, очень модная в США и Европе. И это действительно умно! Зачем покупать чужих микробов, если можно развести местных? Берём килограмм своего старого компоста, заливаем ведром воды, добавляем стакан сахара (патоки, мелассы), вставляем аквариумный аэратор и включаем при комнатной температуре. Назавтра в ведре – шапка пены. Через сутки, максимум двое, чай готов. Если верить институту Родейла, все микробы, простейшие и даже грибы, в том числе и нужные нам аэробные сапрофиты, размножились в 200 000 раз. Хранить готовый АКЧ нельзя – тут же процеживай, разбавляй в десять раз и поливай-опрыскивай (рис. 19). Свои опыты с АКЧ давно описывает природник с Новгородчины Геннадий Фёдорович Распопов.
В третьих, грубую органику едят конкретные целлюлозолитики – разрушители клетчатки. Главные из них – сенная палочка и грибок триходерма . Поэтому триходермин, бактофит, субтиллин, ризоплюс, сдобренные горстью азотного удобрения на ведро воды, с удовольствием поедят вашу солому. Азот – их «топливо». Как и сахар, заметим ещё раз.
Так что в четвёртых – просто накормите своих микробов и грибов, чтобы они размножились. Все бактерии обожают сахара, а все целлюлозолитики – ещё и азот. Дайте им смесь стакана сахара и стакана мочевины (селитры) на ведро воды. Просто увлажните солому сверху. Через неделю – ещё раз. Можно и ещё. Эффект увидите уже через месяц-полтора.
Рис. 19
Вообще, корневые подкормки сахарами – давно испытанный стимулирующий метод, широко применяемый в цветоводстве. А сейчас появляется всё больше «коктейлей», где сахара смешаны с аминокислотами и белками. Это пища не только для микробов, но и для корней. Но прямое усвоение органики – отдельная песня.
Для особо увлечённых есть ещё высшие грибы и микориза . Известный алтайский садовод Александр Кузнецов много лет создаёт в саду «чернозём», наслаивая свежие сосновые опилки и поддерживая их влажность. В сети масса его статей об этом. Его опилочная мульча поедается грибами (рис. 20). И не просто грибами – богатейшим грибным сообществом, микоценозом. Здесь живут три десятка видов пластинчатых «древоедов» типа опят и сыроежек, есть даже редкие весёлковые. Такому обществу едоков всякие смолы нипочём.
Рис. 20
Жрут опилки – аж треск за ушами слышен! Многие грибы сотрудничают с корнями растений, образуя микоризу. Например, с малиной (рис. 21). Растения говорят увесистое спасибо. Но такие микоценозы – явление холодного климата. На юге это вряд ли достижимо: слишком сухо и жарко.
Растения-почвоулучшатели
Любое растение улучшает почву просто тем, что живёт . В природе это так всегда и везде.
Рис. 21
Как уже сказано, плодородие – это круговорот поедаемой органики . Растение выросло, умерло, упало на землю – и накормило собою червей-грибов-микробов. В почве остались корни, они умерли и оставили тысячи каналов – дома и пищу для почвенной живности. Гриб-микроб-инфузория-амёба ЕДЯТ органику растения, потом друг друга, выделяют органо-минеральные «какашки» – и тем самым КОРМЯТ растения. Животные и насекомые кушают растение и превращают часть его тела в ценные фекалии, насыщенные питанием и микробами – тоже кормят растение. Другие микробы едят корневые выделения и в обмен фиксируют азот воздуха, высвобождают калий и фосфор, серу и магний. И защищают корни десятками антибиотиков. РАСТЕНИЕ КОРМИТ ВСЕХ – И ВСЕ ДРУЖНО КОРМЯТ РАСТЕНИЕ, ЧТОБЫ И ВПРЕДЬ БЫТЬ СЫТЫМИ. И всё это вшито во все геномы всех живущих.
Но растение – не просто корм, а ещё и созидатель условий . Сначала растения оптимизируют микроклимат: тормозят ветер и затеняют почву. В итоге почва в разы меньше нагревается и меньше иссыхает, а сами растения испаряют в 4–5 раз меньше – влага используется продуктивно. В более влажной почве дольше процветают грибы и микробы, активнее идут поедательно-питательные процессы.
Затем растения структурируют почву корнями – создают сложную канальную архитектуру, превращая почву в работающий механизм. В каналах постоянно оседает роса, по ним проходит кислород для корней и живности, по ним спускается углекислый газ – растворитель минералов. Каналы с остатками органики – лучшие экспресс-пути для корней новых растений, прямо ведущие к влаге подпочвы. Они же – дома для живности и инкубаторы для корневых микробов-симбионтов. Структурная почва быстро и глубоко впитывает влагу снега и дождей. Вместе с тем, уплотнённая почвенная масса между каналами умеет проводить и подсасывать воду капиллярно.
Углубившись в подпочву на 3–6 м, корни растворили и вытащили наверх изрядное количество минеральных элементов. Подрубая юный сорняк, помните: он ещё может поработать шахтёром-добытчиком! Главное, срубить его не позже бутонизации.
Сбросив листья или умерев, растения укрывают почву защитным «одеялом» мульчи, пористым и дышащим, но прочным. Всеми описанными деяниями растения защищают почву от уплотнения и окаменения, от распыления и сдува, от размытия и смыва.
Наконец, растения становятся пищей и топливом для всех обитателей экосистемы, от оленей и бабочек до бактерий. Помёты и фекалии – не что иное, как запуск гумификации, старт органического круговорота. Это обогащённая пища для почвы, ускоритель разложения растительной биомассы.
Итого: ЧЕМ БОЛЬШЕ РАСТЕНИЙ НА НАШЕМ ОГОРОДЕ, И ЧЕМ ДОЛЬШЕ ОНИ ПОКРЫВАЮТ ПОЧВУ, ТЕМ ЛУЧШЕ. Умный огород зелен с весны до морозов. И наоборот, голая почва – упущенное плодородие.
Органическая мульча – добавка органики извне, имитация дёрна или лесной подстилки. То же – добавка в грядки ботвы, травы, компоста. Но органика, по крайней мере её половина, может вырасти тут и сама, пробив почву корнями и свершив массу полезных деяний.
Сидераты
Сидераты определяются как зелёное удобрение. Классически применяются так: вырастил биомассу – запахал, как навоз. Эффект, конечно, есть. Но запашка одновременно и вредит: создаёт плужную подошву, разрушает структуру. Зелень переворачивается вниз, и её пласт отсекает влагу подпочвы. Попав в анаэробные условия, биомасса разлагается долго, бродит и гниёт иначе, часто с выделением вредных веществ. Поэтому продвинутые фермеры-природники не запахивают солому. Её оставляют на поле, а весной смешивают с поверхностным слоем почвы с помощью дискаторов. На рис. 22 – кукурузное поле в агрофирме «Топаз», Ростовская область. По нему ещё пройдёт щелерез (чизель), и оно уйдёт в зиму, укрытое мульчой.
Для нас, огородников, сидераты – понятие обобщённое. Это всё, что растёт, тем самым накапливает органику и наращивает корни . Прежде всего – разнообразие всяких растений на грядках и между ними. Кущи всякой зелени в смешанных посадках – наша летняя сидерация. Нигде не видно голой почвы – значит, огород уже частично сидерируется. Если, конечно, вы не выкинули на дорогу все сорняки, тщательно подобрав каждый листик. На рис. 23 – участок Гали До-новой, г. Назарово. Вот так цветисто и зелено должны выглядеть наши огороды!
Рис. 22
Рис. 23
СОРНЯКИ – ТОЖЕ РАСТЕНИЯ. Это одни из лучших сидератов. Неубиваемые, выносливые, с мощными корнями, и сеять не надо. Что, любите порядок? Не настаиваю. Моя жена тоже любит. Даже многочисленные рассказы, что картошка уродилась только в бурьяне, на неё не действуют. А я жену люблю больше, чем огород, так что сорняки на грядках не выращиваю. Но покажу два способа их сознательного культивирования себе во благо.
Во-первых, способ омского мастера-огородника Олега Телепова: сорняки – биомасса для проходов, а проходы – постоянные компостники, прекрасно освоенные корнями. Олег – один из немногих, кто перерос страх перед сорняками. Он их специально выращивает в проходах. Забутонились – срезает и отдаёт растениям. И ходит по таким дорожкам в тапочках (рис. 24).
Рис. 24
Во-вторых – сорняковые плантации как вид продуктивного газона. На рис. 25 – первый урожай сорняковой мульчи на экоферме Андрея Марченко под Шостками. Представьте, сколько питательной биомассы дают такие «плантации» за лето!
Рис. 25
Мой сад тоже весь задернён, и даёт траву трижды за сезон. Немало дают и задернённые широкие проходы, и газоны у дома. На своей полянке выкашиваю не всё – оставляю тень саженцам и дом букашкам-таракашкам (рис. 26). Тут всем тварям еды хватает!
Злаковые сорняки – такой же кладезь добра. Уже к майским праздникам травища у нас в саду стоит по колено и выкидывает бутоны. Самый хороший момент убрать урожай: она ещё нежная, легко косится и рвётся. С квадратного метра – 3–4 кило зелени! Кладу под кусты, на грядки, прижимаю камнями. Лучшей подкормки и «полива» не придумать (рис. 27).
В общем, сорняки – вовсе не бескультурные растения!
Но для быстрого роста плодородия этого маловато. Тут нужны сидераты, продляющие сезон именно на грядках: ранневесенние и раннеосенние.
Рис. 26
Рис. 27
ВЕСНОЙ, сразу после схода снега, можно сеять все быстрорастущие холодостойкие однолетники : горчицу белую, редьку масличную, рапс, фацелию. Заморозков они не боятся. До высадки рассады могут успеть и зацвести – вырастают за 35–45 дней. Но цвести им давать не надо.
На рис. 28 – мои грядки. К началу мая они уже вырастили первый урожай – биомассу горчицы. Сеять и сажать рассаду хорошо прямо в сидерат, продрав лунки: здесь есть защита и от солнца, и от холода. Так я и делаю (рис. 29). Когда сидерат начинает мешать овощам, он вырывается и становится первой питательной органикой. Теперь можно укрывать грядки соломой. У червей будет праздник!
Рис. 28
На рис. 30 – живая мульча горчицы в междурядьях картошки в огороде Димы Славогородского, «Сияние», Челябинск. Картошка вырастет вместе с нею и под её укрытием, а потом ляжет под кусты питательной мульчой.
Рис. 29
Рис. 30
Итак, органику уже закруговоротили! Теперь – сезон овощей и летней мульчи. В дело идёт и сидерат, и внесённая с осени органика, и соломенное «одеяло».
Но близится ОСЕНЬ. Когда нужно сеять осенние сидераты? В идеале – за неделю-две до полной уборки овоща с грядки.
Конечно, если это зелень, чеснок или горох, а на дворе июнь, то время ещё есть – не грех посеять и огурцы, и ранние томаты вторым сроком, и позднюю морковку, и чернушку, и редьку какую-нибудь. Или, по крайней мере, салаты-редиски, если вы на севере.
Но вот конец августа – начало сентября. Закрутки сделаны, на кустах остались немногие перчины и помидорины – через неделю-две их убирать. Берите горчицу, рапс, редьку масличную, фацелию, и разбрасывайте прямо между кустами. Слегка заделайте плоскорезом, сбрызните из шланга. Пройдёт дождь – ещё лучше. Через пару недель будете освобождать грядку – она уже зелёная. В данном случае от овса (рис. 31).
Картошку копаете – раскидайте горчицу или рапс сразу перед выкопкой, как это делает Б.А. Бублик (рис. 32). Останется немного выровнять граблями. До заморозков встаёт стена – хватает и почве, и курам с гусями! Сидераты – любовь Бориса Андреевича. Обратите внимание на черноту его почвы.
Для сведения. Профессор ВНИИ органических удобрений М.Н. Новиков посвятил сидератам полвека, и среди прочего доказал два важнейших положения.
Первое: и навоз, и минеральные удобрения усваиваются полнее и работают дольше, если подаются растениям в упаковке сидерата . Вноси удобрения под сидерат! Тогда будущие культуры получат питание без потерь, постепенно и в усвояемой биологической форме. Иначе – нет лучшего удобрения, чем само растение.
Рис. 31
Рис. 32
Второе: солома злаков и биомасса бобовых – синергисты, помогают друг дружке. Заделай солому под люпин – люпин даёт полуторный урожай и фиксирует чуть не вдвое больше азота. А после люпина можно смело заделывать солому: азота на её разложение уже хватит. Круговорот взаимопомощи!
Какие сидераты лучше? Честно скажу: лучше те, семена коих вы смогли достать. Пока далеко не все доступны. Сейте, что есть: кукурузу, горох, подсолнух, некондицию сахарной свёклы. Начнут грубеть – рубите. Из злаков прекрасны суданка, сорго сахарное, чумиза – если срезать зелёными. Рожь и её гибриды слишком ал-лелопатичны – подавляют рост следующей культуры, поэтому в качестве весеннего сидерата не годятся. Важно: если на севере может вымерзнуть и пшеница, то на юге и овёс вымерзает не всегда, и весною приходится с ним возиться. Из бобовых на севере хороши клевер и люпин однолетний (узколистный), на юге – люцерна и донник двулетний, посеянные с весны под покров основной культуры.
Кроме того, уже изучены и осваиваются новые, особо мощные кормовые травы: тифон, сафлор посевной, сильфия пронзённолистная, амарант метельчатый, мальва мелюка и мальва кольчатая, вайда красильная. Все они – однолетники с огромной биомассой. Для пустырей, обочин и «куриных пастбищ» есть мощные многолетники – галега восточная (козлятник), окопник лекарственный, свербига восточная, топинамбур, горец сахалинский. Кстати, в 1988-м в Ботаническом институте в Санкт-Петербурге создан, но так и не освоен сорт борщевика «Отрадное БИН-1», не обжигающий кожу. Жгучий, дико агрессивный и всеми ненавидимый дикий борщевик сосновского не оставил ему шансов.
Полеводы строго следят, чтоб сидерат не успел обсемениться – потом вылезет сорняком. Если речь идёт о рапсе или фацелии, нам это только во благо: весною сеять не надо. Но с многолетниками надо ухо востро держать. Есть растения – жуткие агрессоры. Тот же окопник или горец сахалинский. Правило для всех «гостей»: если оно расползается корневищами – не пускайте его в огород ! Я пятнадцать лет тому завёл тладианту – до сих пор избавиться не могу. А роскошный горец сахалинский удалось вывести только одним способом: залить бетонную стяжку и пристроить комнату. Жду, не пробьёт ли кафель!
Осталось показать, КАК СЕЯТЬ СИДЕРАТЫ. Я просто разбрасываю их горстями. Но понимаю: это большой перерасход семян. Есть способ лучше! Знаток сидератов и консультант Белгородчины по биоземледелию В.Т. Гридчин (ныне, увы, покойный) показал Б.А. Бублику свою фирменную сеялку. Предлагаю её и вам. Главное, дырочки сделать по величине семян (рис. 33).
Рис. 33
Не могу не завершить тему сидератов лицезрением образцового коробчатого огорода псковитянина А.С. Котлова. В моём понимании такой огород – шедевр красоты и умности (рис. 34). Помимо сидератов, в грядки Александра Сергеевича идёт вся трава широких проходов.
Рис. 34
Навозы и помёты
Если они у вас есть, вам повезло. Ценнейшая форма органики! По сути, концентрат продуктов микробного усвоения растительной массы. Растворимые углеводы и аминокислоты, азот и минералы – всё тут уже приготовлено, и всё смешано с пищеварительными микробами. Часть из них ещё поработает и в почве.
Поэтому навоз, помёт, фекалии – не просто органика. Это закваска, запал для «биологического горения» соломы и прочих бедных азотом материалов. И это «топливо» для свободноживущих азотофиксаторов.
Лучший навоз для огорода – конский. Он насыщен клетчаткой, пористый и сыпучий. Прекрасны козьи и кроличьи «драже» – готовые гранулированные удобрения. Коровий навоз хорош только вместе с соломенной подстилкой. Свиной – самый проблемный и небезопасный. Сейчас чего только нет в комбикорме! Если нет выбора, его нужно обязательно смешивать с соломой, листвой, опилками, и компостировать до прекращения вонючести.
НАВОЗ вносят на поля с осени и сразу запахивают, чтобы сохранить азот. Но до апреля много азота вымывается. А весной вносить нельзя: аммиак – яд для корней. Поэтому навозы компостируются – выдерживаются несколько месяцев в буртах, которые дважды перемешиваются. В итоге 70 % органики, углерода и азота уносятся ветром без пользы для растений. Перегной-сыпец – жалкие остатки от навозного богатства. К тому же запахать – значит разрушить почвенную архитектуру.
Предлагаю два способа вносить навоз весной и даже летом с пользой для сада и огорода.
1. КАК ПОДЛОЖКУ ДЛЯ МУЛЬЧИ – на поверхность почвы, рано весной, слоем в 3–5 см, и сверху укрыть растительной мульчой. В саду – под смородину, крыжовник и малину, под саженцы деревьев. В огороде – под огурцы и капусту (но не вплотную к растениям!), и на вновь создаваемые грядки. Под соломой навоз быстро и радикально улучшает почву.
Эффектов несколько. Почва особо надёжно укрыта от засухи. Под мульчой навоз не сохнет и активно съедается. Взрыв червей и микрофлоры обеспечен. Весь углекислый газ идёт в дело. Азот, минералы и растворимая органика просачиваются в почву постепенно, не вызывая отравления и ожирения. Почва структурируется, наполняется всяческими фекалиями насекомых и копролитами червей.
2. В ВИДЕ ЛОКАЛЬНЫХ ЗАКЛАДОК. Напоминаю о труде В.К. Трапезникова «Локальное питание». Обязательно скачайте и изучите. Суть проста: в природе нет равномерно смешанных и распределённых источников питания – там всё в виде сгустков. И корни это знают. Найдя такой «склад», они соответственно меняют физиологию – становятся высокосолевыми, органотрофными (поглощающими органику) или водяными. Растение при этом имеет свободу выбора и само решает, чего и сколько взять . И только так оно себе не навредит.
Под деревьями и кустами, под периметром кроны, копаем ямки объёмом с ведро-два. Одну ямку – на пару кустов или саженцев, а на взрослое дерево – штук пять-шесть. Наполняем навозом, укрываем соломой или какими-то крышками. Сюда же и поливаем. Сюда же можно и кухонные вёдра выносить. Но с конца июля нужно прекратить и то и это: дайте деревьям остановить рост и вызреть на зиму.
Можно делать проще: просто класть навоз кучками возле саженцев и между кустами. Сверху – опилки, солома. Следующей весной такая же кучка рядом. Так превратил свой песок в хорошую садовую почву Г.Ф. Распопов.
В грядке – копаем узкую траншейку с одного края, глубиной 20 см. Наполняем навозом и не толсто, на три пальца прикрываем почвой. У растений опять есть выбор, а у червей – есть, чем заняться. За лето навоз скомпостируется – но именно там, где надо, на пользу почве и урожаю. Через год можно копать траншейку с другого края. Потом – по центру. Потом снова с краю. И так каждый год.
Деревья и кустарники в саду любят получать еду через шурфики (рис. 35). На взрослое дерево достаточно 5–6 шурфиков с ведро, выкопанных по периметру кроны. Именно тут пасутся питающие корни.
Рис. 35
Не могу не упомянуть о навозной жиже. По сути, это концентрат аммиака, мочевины и растворимой органики. Раньше использовалась как жидкое азотное удобрение. Обладатели скотины лили её и в огороды. Но лили осторожно, не под корень, и сильно разбавленную, чтобы не отравить корни аммиаком.
Интересно то, что навозная жижа, судя по всему, была одним из главных компонентов в агротехнике непревзойдённого огородника трёх веков Ефима Грачёва. Секрет его сорокакилограммовой капусты и прочих суперовощей так и не раскрыт. По описанию очевидцев, весь его огород был разгорожен заборами из плетня, а между приподнятыми грядками были канавы, заполненные навозной жижей. Несомненно, она давала много углекислого газа. Но растения могут поглощать листьями и аммиак – это установлено. Так что нам есть, о чём подумать.
Птичий помёт
От навозов отличается более высокой концентрацией, прежде всего минеральных солей. Меньшей долей органики. И тем, что его бывает немного. Если навоз для подкормочного полива разводят в 20 раз, то помёт – в 40. Посему и опилок-соломы к нему нужно примешивать вдвое больше. В остальном применяется так же. Но учитывая, что его мало, лучше растворять его в воде, использовать как жидкие подкормки или как биоактиватор для съедания соломы и опилок.
Навозы и помёты можно и нужно превращать в сухие гранулы – тогда их легко и дёшево возить и вносить (рис. 36).
Рис. 36
Уже лет тридцать, как в России разработаны технологии гранулирования навозов и помётов. В Пушкине, во ВНИИсх-микробиологии, профессор И.А. Архипченко производила гранулированные навозные удобрения – бамил, омуг и пудрет. Все их эффекты были детально изучены её кафедрой. Свою технологию запустил в конце 80-х башкирский учёный О.В. Тарханов – о его наработках я писал в «Мире вместо защиты», и теперь они легли в основу «Правды нашего земледелия».
Повсеместное производство навозных гранул позволило бы возвращать на поля ВЕСЬ НАВОЗ СТРАНЫ и получать огромные выгоды. Увы, никого из руководителей агропрома это не интересует.
«Человеческое золото»
Раньше – лет 150 назад – общественные туалеты в городах были торфяными. Фекалии называли «человеческим золотом», а работников, обслуживающих туалеты – золотарями. Считалось, что наш «навоз» на порядок удобрительнее навоза животных. Это не удивительно: сахаров, аминокислот и прочих усвояемых компонентов в нём действительно на порядок больше.
Возможно, кому-то это противно. Не сказать, что и мы совсем не брезговали. Но с тех пор, как обзавелись торфяным биотуалетом, эти проблемы исчезли. Торф быстро поглощает неприятные запахи. Жидкая фракция уходит через сливной шланг, содержимое уплотняется. Остаётся почти непахучий сгусток. Осенью кладу его локально под кустарники или в грядки, укрываю почвой и мульчой – и никакого вреда, кроме пользы.
«Чай», «кофе» и прочие «компоты»
Одной из первых компостных вытяжек, появившихся в продаже, был гумисол. Затем появилась вытяжка червячного биогумуса – гумистар. Сейчас таких препаратов много. Есть даже «Вермикофе». Все они хороши. Я видел огород на бедной супеси, где вместо навоза подкармливали гумистаром и были довольны. Но я думаю, лучше всего делать свои чаи, кофе и компоты. Об АКЧ – чае с воздухом – я уже упомянул, читайте статьи Г.Ф. Распопова. Напомню рецепт.
На 200-литровую бочку (ванну) кидаем: ведро компоста, ведро свежей травы, литр золы, стакан азотного удобрения, пару литров любой дешёвой сладости. Если чего нету – не одумляйтесь, хуже будет не намного. Обязательны только компост и сладость. Иногда помешиваем.
Срок готовки – не больше 5–6 дней. Всплыло и запахло «квасом» – ждём ещё пару дней, потом разводим пополам и поливаем растения. Или цедим и опрыскиваем. Это – «дикие ЭМ». Не думаю, что они хуже «культурных». Главное, что микробов там достаточно.
Эм-силос бублика
Мастер огорода-саморода Борис Андреевич Бублик довёл идею «компота» до совершенства – готовит «компот с фруктами», в его транскрипции – «ЭМ-силос». Всё то же: зола, сладость, только бочку до верха засыпает травой-бурьянами, зелёными листьями и веточками. И в начале сезона для затравки добавляет ЭМ.
Взбродило – побулькало дня три – вынимает гущу и раскладывает под растения. Оставшуюся жидкость разбавляет 1:3 и выливает под них же. Но не всю – пару вёдер оставляет в бочке на закваску. И снова заполняет бочку зеленью, добавляя сладость. И так всё лето. Мульча получается сверхпитательная. Такой «компот» отхаживает и поднимает даже кусты, отравленные рожью.
Минеральные удобрения
«Ну, наконец-то об удобрениях! По агрохимии целые учебники написаны, а здесь – лишь последняя крохотная главка. Или питание растений автора не интересует?..»
Вся эта книга – о питании растений, но не об удобрении. Не путайте эти вещи! От хорошего питания растения благоденствуют; удобрением можно убить. Питаются растения сами, по потребности. Удобряем – мы, по своему произволу. Чтобы вообще захотеть питаться, растению нужны все оптимальные условия для роста. Мы о них не спрашиваем – нас интересует только доза. Напитать – нужны и знания, и наблюдательность, и плодородие. Удобрить – только деньги.
Чтобы полегчало, достаточно проглотить какой-нибудь панадол или вколоть кетанов. Но чтобы быть здоровым… Мне хочется говорить о здоровых и сытых растениях. И не хочется говорить о закормленных фастфудом, ожиревших и больных, как рождественский гусь.
Тем не менее я никогда не призывал наложить на минералку презрительное вето, за что порою бывал бит ярыми органистами. Но органика для меня – не религия. В природе нет крайностей, не бывает «или – или». Всё дело в цели, дозе и моменте. Понимая это, стараюсь быть честным – вообще не создавать религий. Впасть в крайность легко – достаточно крохотного ощущения, что ты умнее других.
Можно хаять гидропонику, как виновницу «пластиковых овощей, напичканных жуткими нитратами». Но это как раз религия. Я-то знаю: даже полвека назад, когда ещё не было хелатов и органоминеральных коктейлей, подобранные со знанием дела гидропонные растворы давали урожай томатов, анализ коих не показывал никаких изъянов, а вкус был лучше полевых.
Агрохимия не стоит на месте – на смену солям давно пришли сложные составы биологически активных веществ. На смену «дозам» – экспресс-анализ листьев и пофазные подкормки с тонкой коррекцией. Фактически, агрохимия стала АГРОБИОХИМИЕЙ. Фактически, она так же занята «усилением природных процессов», и границу между «хим» и «био» провести всё труднее.
Сейчас, с появлением стимулирующих мегафолов, радифармов, аминокатов и прочих сложных коктейлей, с развитием аэропоники и регулируемым освещением, гидропонные плоды с израильских плантаций куда качественнее, чем с кубанского поля, засыпанного навозом и залитого пестицидами. Это факт, братцы мои. И если мы продолжаем хаять «минералку», то в основном потому, что не понимаем её правильного значения и не хотим знать последних достижениях в этой области.
Я не призываю сыпать минералку. Сам использую только органику – у меня её растёт много. Но осознаю: все наши поля чисто органическими не будут. Одна лишь органика – не всегда панацея, и не всякая, и точно не панацея для миллионов га. А минералка – не обязательно суррогат для безграмотных. Тем более современные питающе-стимулирующе-защищающе-адаптирующе-антистрессовые коктейли.
Навозом можно накормить, а можно и отравить. Эффект перегноя-сыпца съедают расходы на его транспортировку и внесение. Солома, получившая 20 кг/га мочевины, разлагается вдвое лучше, а это хорошо. Оптимальная доза минералки на бедной почве может удвоить биомассу, тем самым повысив и плодородие. Хотим мы того или нет, но будущее – за слиянием умной органики и достижений агрохимии . По отдельности они проигрывают, но в симбиозе могут здорово ускорить восстановление почв.
Роль и место искусственных удобрений в биоземледелии блестяще выразил профессор ВНИИ органических удобрений М.Н. Новиков: «Минеральные удобрения должны а) исправлять недостатки органических, и б) оптимизировать развитие и экологию агроландшафтов ». Иначе: сначала органика и оптимизирующий ландшафт, и лишь затем, для их улучшения – минералка.
Помните, как полезно накормить солому мочевиной с сахаром? Мы не пичкаем растения – помогаем микробам. Если вы локально накормите нитрофоской мощный сидерат на песке, всё удобрение уйдёт в полезную биомассу. На той же бедной супеси, дав огурцам грубую органику, совсем невредно добавить к ней немного акварина. Сажая лесополосу в сухую бедную почву, сам Бог велел сыпануть в лунку гидрогеля, а с боку вкопать горсть нитрофоски – быстрее вырастут глубинные корни, быстрее приживётся деревце. Как видим, у всего есть своя полезная роль, свои оптимальные дозы и сроки.
Яркий пример – сад Геннадия Распопова в Боровичах, под Новгородом. Это единственный сад колонок и компактов в той зоне. Он живой и хорошо плодоносит больше 15 лет, хотя теоретически обязан был вымерзнуть сразу. Почва – бывший песок. Даже сорняки росли мелкие, чахлые и мало. Теперь, через 12 лет, почва под деревьями почти чёрная, мягкая. Смотрите, к примеру, вот это: http://www.youtube.com/watch?v=aN4GKT3YjyI .
Вспомним: удобрения намного эффективнее в виде биомассы сидерата. Что делал Геннадий? Всё это время он вносил под каждое деревце по ведру навоза. Клал его в небольшие лунки, а потом и просто кучкой на поверхность. Но кроме этого он кормил минералкой сорняки в междурядьях – выращивал сидеральную биомассу. Не жалел для них нитрофоски! Вырастут – косил тут же, накапливал перегной. И накопил. Теперь сорняки и без минералки растут ого-го – круговорот органики запущен. Но сначала ему пришлось помочь, и минералка на тот момент и в тех условиях была самым верным решением.
УДОБРЕНИЯ – НЕ ПИЩА, НО ЛЕКАРСТВО для агроценоза. Не заменять собою круговорот органики – помогать ему. Не подавлять азотофиксаторов – кормить их дополнительной клетчаткой. Сделать всё, чтобы оборот биомассы давал максимум питания, а удобрения – только корректирующий минимум. Кормить не культуру, но тех, кто обогащает почву и улучшает микроклимат – вот правильное назначение минеральных удобрений.
В настоящее время, популярность выращивания овощных культур в домашних условиях стремительно растёт. Многие жители крупных городов и мегаполисов начинают покупать загородные участки, чтобы обеспечить себя здоровыми продуктами питания с минимальным содержанием пестицидов. Подобное занятие не требует больших вложений и под силу каждому среднестатистическому человеку. Поэтому с каждым годом число огородников и садоводов неуклонно растёт.
О методике
Чтобы будущее занятие приносило хорошие результаты, необходимо заранее позаботиться о правильной подготовке почвенного состава. Важно, чтобы грунт на выбранном участке был воздухопроницаемым и рыхлым с высоким содержанием питательных веществ. В таком случае, вам удастся вырастить сильные и плодовитые культуры.
Если вы намерены обработать почвенный состав химическими препаратами, то подобное действие не просто пропитает все продукты питания небезопасными токсинами, но и начнёт убивать ценные микроорганизмы в субстрате, из-за чего развитие растений не будет полноценным.
Важным условием правильного органического выращивания является комфортная освещенность. По этой причине, при выборе подходящего места для посадки овощных или фруктовых культур, отдавайте предпочтение открытым участкам, где световой день длится не меньше шести часов.
Подготавливая грядку для предстоящего занятия, проводить перекопку земли необязательно. Вместо этого, грунт нужно тщательно рыхлить, используя вилы. Для очистки междурядий от сорняков и прочих нежелательных растений можно использовать плоскорез.
Все подготовительные работы включают в себя выравнивание грядок и пространства между ними в соотношении 1:2:
- оптимальная ширина грядки составляет 40 сантиметров;
- длина междурядий равна 80 сантиметрам;
Если вы используете одну и ту же грядку, перекопка почвы не нужна, т.к. по мере роста и развития культур в почве начнёт скапливаться перегной, который придаст ей рыхлость и влагу.
Важная особенность обработки заключается в мульчировании междурядий. В таком случае придётся задействовать:
- опилки;
- перегной;
- выполотую траву;
- торф;
К органическому земледелию на даче следует приступать с небольшой грядки, размеры которой постоянно увеличиваются.
С чего начать
Начинать заниматься органическим выращиванием овощных и фруктовых культур нужно с выбора подходящего посадочного материала. Брать, любые попавшиеся на глаза семена крайне не рекомендуется, ведь у вас не будет никаких гарантий в их качестве. К выбору подходящих экземпляров следует отнестись с особой ответственностью.
Не забывайте, что отдельные виды растений нуждаются в сложном уходе и усиленной заботе. К тому же, они сильно подвергаются всевозможным заболеваниям и вредителям, избавиться от которых достаточно сложно. В числе подобных растений – томаты.
Чтобы снизить хлопоты при органическом выращивании растений, необходимо отдавать предпочтение тем сортам овощных культур, которые могут похвастаться крепким иммунитетом и выносливостью к возбудителям инфекций и других болезней.
Изучить морфологические особенности конкретных растений можно с помощью обучающих видео или инструкций, которые прилагаются с пачкой семян. Чтобы земледелие было максимально успешным, необходимо обеспечить посаженным зеленым насаждениям ряд обязательных подкормок:
При подготовке хорошего субстрата для земледелия на даче, необязательно пользоваться подкормками. При внесении большого количества удобрений появляется риск развития многих вредителей, что связано с увеличением темпа роста культуры. Медленнорастущие особи самостоятельно вырабатывают крепкий иммунитет и способны противостоять многим опасностям без дополнительного вмешательства дачника.
Известно, что показатели урожайности снижаются при выращивании культуры в одном и том же месте на протяжении нескольких лет. Это не странно, ведь в месте постоянной высадки скапливаются свойственные вредные микроорганизмы, которые не просто ухудшают плодоношение, но ещё и являют собой большую опасность для самих растений. Чтобы не допустить подобного
, достаточно ежегодно менять место посадки на конкретной грядке.
Для таких целей можно применить специальную схему и таблицу, в которой упоминается очередность высадки растений на грядках. Известно, что некоторые зеленые насаждения подвергаются одним и тем же заболеваниям, поэтому высаживать их на одном месте нельзя. Для понимания, баклажаны, помидоры, картофель и перцы уязвимы одинаковым проблемам. То же самое касается арбуза, сквоша, огурцов и тыквы.
Уход за растениями при органическом земледелии на даче
Если вы намерены увидеть результат своей работы в ближайшее время, огородным культурам нужно обеспечить качественный уход. В качестве хорошей защиты используется мульча. К тому же, подобная процедура эффективно борется с сорняками и вредителями. Важно, чтобы слой мульчи был в пределах 2,5-5 сантиметров.
По-особому эффективно проявляет себя мульча на основе органических материалов, т.к. она поддаётся разложению. Известно, что сорняки привлекают к себе всевозможных вредителей , которые, в свою очередь, переносят разные заболевания и инфекции. Также сорняковые насаждения сокращают содержание питательных веществ и минералов в почве, что негативно сказывается на росте и развитии культур. По этой причине, каждый огородник должен знать, как вести эффективную борьбу с сорняками.
Важное условие успешного органического земледелия – сбалансированный полив. Его нужно проводить с учётом некоторых тонкостей:
- полив должен быть регулярным, иначе растение не сможет развиваться достаточно хорошо;
- полив проводят прямо под ствол растений, т.к. мокрые листья и другие зеленые части сильно привлекают к себе вредителей;
- проводить опрыскивание и полив методикой дождевания нельзя. Подачу воды лучше осуществлять шлангом, который размещается непосредственно у ствола;
Чтобы цветение культуры было полноценным, а урожай максимальным, необходимо обеспечить растениям свободный доступ к источнику кислорода. Это тоже делается с помощью корневых подкормок. Чтобы процедура была максимально успешной, высадку растений лучше проводить на больших расстояниях друг от друга. Предотвратить развитие всевозможных грибковых образований несложно. Достаточно соблюдать хороший приток воздуха и регулярно пропалывать грядку.
Если высадить по краям грядки цветущие растения, они начнут привлекать к себе полезных «гостей», которые не просто защитят культуру от вредителей, но и станут хорошими опылителями.
Органическое выращивание овощных и фруктовых растений будет успешным, если совмещать его с посадкой бархатцев, циннии, настурции, пурпурной эхинацеи и других цветов. Несмотря на ряд сложностей, которые могут возникнуть, вы должны понимать, что конечный результат оправдывает все потраченные усилия.
Мульчирование почвы
Начинать выращивание растений на даче несложно. Главное, правильно соблюдать базовые рекомендации и не допускать непоправимых ошибок. Важный принцип успешного развития посаженных культур заключается в мульчировании почвы. Подобное действие подразумевает обеспечение надёжной защиты с помощью укрывных материалов. Мульчирование не допускает
сильного переохлаждения почвы и не позволяет ей перегреваться под воздействием прямых солнечных лучей. К тому же, оно оберегает почву от испарения влаги и стремительного роста сорняковой растительности.
В естественных условиях земля всегда прикрывается растущей или засохшей травой, листьями и прочими органическими отложениями, поэтому она практически не высыхает в летнее время, а не поддаётся интенсивным морозам зимой. При использовании мульчи удаётся обеспечивать благоприятные условия, похожие на естественные. В дальнейшем, используемый слой перегнивает и превращается в гумус, повышающий показатели плодородия почвы. Выбор хороших материалов должен быть ответственным. Лучше отдать предпочтение различному природному сырью, включая опавшую листву, скошенную солому, опилки, хвою, торф, песок и другие приспособления. Гумусом может стать только органическая мульча, а применение небольшого слоя песка улучшает показатели плодородности грунта.
Не отказывайтесь от применения сидератов – специальных растений, которые положительно влияют на почвенный состав и могут стать хорошей альтернативой для органических и минеральных подкормок. Их характеризует высокая скорость
роста и способность обеспечивать почве надёжную защиту от губительного воздействия прямых солнечных лучей и ветра. К тому же, такие растения, по мере своего роста, становятся пищей для полезных живых микроорганизмов, накапливая в себе ряд определенных веществ. Также они образуют в почве канальцы, по которым поступает влага и воздух. Высаживать сидераты лучше на временно пустующих участках, до и после высадки основных огородных культур.
Занимаясь органическим земледелием на даче с нуля, обязательно обогащайте почву микроорганизмами. В наших широтах, холодные климатические условия сокращают численность таких обитателей, поэтому она восстанавливается лишь в середине лета. При недостатке подобных веществ в почве, рост культурных растений и показатели урожайности стремительно ухудшаются. Чтобы надёжно обогатить почву, достаточно задействовать специальные средства на основе живых микроорганизмов. В их числе, проверенный годами и опытом многих огородников компост, который способствует быстрому насыщению субстрата полезными элементами. К тому же, активные вещества из состава компоста позволяют растениям более продуктивно усваивать минеральные подкормки.
Многие дачники и огородники привыкли удобрять землю органическими подкормками. По этой причине, они часто применяют органическую мульчу и проводят полив растений травяными настоями. В процессе можно оставлять на грядках картофельную ботву и приготовлять компост из всех растительных отходов.
При желании заняться органическим земледелием нужно учитывать такую особенность, как влияние растущих рядом зеленых насаждений. Известно, что некоторые виды растений свободно уживаются друг с другом, в то время как другие не переносят подобного «соседства» и негативно воздействуют на почву и своих соседей.
Для успешного содержания культур необходимо соблюдать севооборот. Известно, что не все растения способны плодоносить ежегодно на одном и том же месте без пересадки.
Подведем итоги
Вырастить здоровые овощные и фруктовые культуры у себя на даче может каждый желающий человек. Для этого нужно «закатать рукава» и начать действовать, несмотря на любые сложности, которые могут возникнуть в процессе.
Изучайте тему максимально подробно, смотрите обучающие видео и пользуйтесь советами профессионалов. Это обязательно даст свои плоды.
