Передняя ограда делается недоступной, своеобразной, представляющей собой фасад участка. Ворота с калиткой своими руками, сделанные по оригинальному эскизу, украсят забор, подчеркнут хороший вкус хозяина и его умение создавать красивые практичные вещи. Назначение ворот – не только открываться, пропускать машины и людей. Они вместе с калиткой являются архитектурным элементом двора и одновременно прочной преградой.
Массивная конструкция
Начиная строительство, выбирается наиболее удобный для эксплуатации вариант, занимающий минимум пространства и более просто изготавливающийся своими руками. Однако не во все конструкции можно встроить калитку.
Различные типы створок отличаются схемой крепления и траекторией движения. Чертежи рамы модели с калиткой или без нее совпадают.
На фото изображена конструкция из профлиста.
Из профлиста
Распашные
Распашные системы получили свое название за способ открывания – распахивание. Сторонами рам, которые соединяются при закрытии, они прочерчивают дуги, поворачиваясь на 90 градусов, открывая проезд. Это классическая конструкция, самая простая в самостоятельном изготовлении. Отлично смотрится фото, демонстрирующее украшения ограды, особенно декоративные кованые ворота.
Кованые створки
Две одинаковые рамы, зашитые любым материалом, крепятся к стойкам с помощью навесов, удерживаются на них и проворачиваются. В месте соединения двух половинок устанавливаются ограничители движения, фиксаторы, удерживающие створки закрытыми.
Фото демонстрирует недостаток распашных систем – необходимость иметь свободное пространство для движения створок. Их невозможно открыть, если автомобиль остановится близко к линии въезда.
Откатной вариант с калиткой
Особенности конструкции:
- створка делается одна;
- движение осуществляется параллельно ;
- на ограду ставятся направляющие движения – консоли;
- в качестве опоры устанавливаются ролики;
- вдоль забора должно быть достаточно свободного пространства для движения полотна и обслуживания механизма.
Калитка в откатных системах обычно делается распашной и обшивается таким же материалом. Она мало выделяется на фоне полотна, обшитого так же (это демонстрирует фото). Наиболее часто самостоятельно делают металлические откатные кованые ворота.
Монтаж каркаса из металлической профильной трубы
По размещению направляющих и роликов выделяют конструкции:
- консольные;
- подвесные;
- с опорными роликами.
Подвесные ролики движутся по консоли, закрепленной на заборе по центру или в верхней части полотна. Для прочности внизу может устанавливаться дополнительный опорный ролик.
Подвесные системы устанавливаются в гаражах или арочных въездах. Направляющая ставится сверху, в нее заводятся ролики, полотно находится в подвешенном состоянии.
В сравнении с распашными изготовить откатные ворота своими руками проще. Стоимость изготовления выше из-за необходимости монтажа дорогой фурнитуры: направляющих, опорных роликов, упоров и других узлов.
Схема для установки ворот
Сдвижные
Сдвижные модели часто называют откатными, поскольку у них один принцип открывания – откатывание вдоль забора. Эта конструкция простая, при наличии фурнитуры сложности в изготовлении своими руками не представляет.
Опорные ролики устанавливаются на выступающий нижний профиль рамы. Для вертикальной фиксации от опрокидывания на стойке монтируется направляющее устройство.
Сдвижные системы могут быть двухстворчатыми, когда половинки открываются синхронно или независимо друг от друга. Калитка – распашная. Она вставляется в полотно на навесах и крепится к собственной раме, встроенной в конструкцию основного каркаса.
Если отсутствует свободный проход сбоку и нет пространства перед въездом, то устанавливаются сдвижные многосекционные ворота. Они представляют собой симбиоз откатных и распашных систем. При открывании край створки скользит по линии забора.
Сдвижная конструкция
Полотно состоит из нескольких секций: парное число, которые складываются гармошкой, требует свободного пространства значительно меньше распашной конструкции. Секции не имеют общей жесткой рамы. Они соединены между собой навесами. Обычно каждое соединение опирается на ролик. Дверь для человека в такие конструкции не встраивают, достаточно открывать первую пару секций.
Самостоятельно изготовить складные запорные системы можно, но только легкие, обшитые профнастилом или деревом. Надо сделать раму каждой секции, соединить в разных направлениях навесами, чтобы складывались, как ширма, и поставить опорные ролики.
Гаражные
Своими руками гаражные системы со встроенной калиткой делаются чаще всего на классических распашных моделях. На каркас одной створки приваривается рама двери, на нее навесами фиксируется дверь с замком. Изготавливаются в основном металлические ворота.
Распашной вариант створок
На вертикальном профиле двери в местах соединения делаются замки в соседних торцах проката. Они должны упираться фигурными вырезами и прочно удерживать их в закрытом состоянии при попытке взлома. Во время открывания секции с фрагментами двери поворачиваются как единое целое.
Чертеж для установки задвижек и засовов на калитку
Рулонные системы состоят из большого количества узких полос. Встроить в них дверь нереально. Делать самостоятельно ручным инструментом сложно.
Подъемно-поворотная конструкция
Подъемно-поворотный механизм поднимает полотнище, вращая его вокруг горизонтальной оси. Дверь в таких случаях делается обязательно. Исключением может быть только вариант с входом через дом во встроенном гараже.
Недостаток конструкции – в необходимости иметь высокий проем, поскольку, проворачиваясь, массивная плита открывает проход только на половину своей высоты – до оси. Дверь легко встраивается в поворотные ворота, имеющие простую конструкцию каркаса.
Кованые элементы
Кованые ворота – самые прочные, долговечные и красивые. Они обходятся без постоянного ухода. Фото показывают, какими разнообразными и неповторимыми могут быть узоры из кованых прутьев.
Имеют кованые ворота и недостатки: это прозрачность, большой вес, высокая стоимость. Изготовить их своими руками сможет умелец, имеющий навыки работы с металлом и терпение. Сначала выполняется чертеж калитки, а затем она изготавливается совместно с остальным полотном.
Конструкция, выполненная из профнастила своими руками, удовлетворит основные требования ограды участка:
- простая в исполнении;
- долговечная;
- непрозрачная;
- красивая;
- простая в уходе;
- недорогая.
Владельцы частных домов и гаражей давно оценили удобство въездных ворот распашного типа.
Это естественно, ведь подобная конструкция являлась едва не единственной на протяжении сотни лет.
Простота в эксплуатации и надежность всегда были в цене. Вот и сейчас дачники, и собственники коттеджей продолжают совершенствовать их конструктив.
И если раньше в своей основе это были деревянные глухие ворота, то современный их тип может быть представлен высокотехнологичным автоматизированным комплексом.
Виды и типы распашных ворот
Как отмечалось выше распашные въездные ворота в зависимости от материала, могут быть двух видов: деревянные и металлические. По конструкции принято отличать ворота двуполые (двухстворчатые) и с одной полой (створкой).
Очень часто, в особенности в конструкциях ворот для гаражей, ангаров и складских помещений, применяются комбинированный тип — двуполые ворота с калиткой. Тем самым экономится место и материалы для отдельного входа. Но в большинстве случаев они выполняются как «глухие» элементы, и лишь некоторых местах (госучреждениях, больницах и т.д.) можно встретить кованные, решетчатые или трубчатые распашные ворота с входом на них.
Другой тип ворот — это металлические распашные ворота на две створы с применением художественного оформления и (или) облицованные крашенным профлистом. Полы ворот имеют облегченный вид, а вход (калитка) выполнен рядом с ними.
Данный вид отлично подойдет для частного дома. Он получил широкое применение, поскольку служит десятилетиями и практически не требует ремонта, в отличие от деревянных аналогов. Дополнительно конструкция может быть оснащена автоматикой, что еще больше повысит их функционал.
Устройство распашных ворот
Рассмотрим чертеж типичной конструкции ворот из профнастила. В основе ее лежит каркас из профиля квадратной или обычной трубы диаметром от 20 до 40 мм. Каждая створка может иметь одну или две горизонтальных прожилин для усиления жесткости конструкции (схема 1).
Возможны так же другие варианты, например одна горизонтальная и две диагонали. Такое расположение четко держит геометрию ворот (схема 2).
Сделать распашные ворота своими руками реально любому хозяину, если же он в достаточной мере владеет навыками сборки металлических конструкций. От вас потребуется умение пользоваться сварочным аппаратом, буром, болгаркой, шруповертом и измерительными приборами. Может так же понадобиться покраска.
Каждая створка ворот прикручивается на саморезы либо приваривается на петли к столбам. На створку достаточно двух петель диаметром 20 или 30 мм. Столбы так же исполнены в виде металлической трубы диаметром 70 -76 мм, либо профилированной 20 х40 мм.
В качестве опоры ворот можно использовать непосредственно железные трубы (навесной столб), но в зависимости от конструкции забора их монтируют в кирпичные (бетонные) столбцы. Для этого нужно предусмотреть две закладные детали в кирпичной кладке, за которые приваривают навесные стойки ворот. Для диагоналей (раскосен) и поперечен, рекомендуют использовать профиль 20 х 20 или 20 х 40 мм.
Практикой установлено, что оптимальной шириной для въездных ворот частного пользования, можно считать размер 3 метра. Этого вполне достаточно для любой легковой машины или грузовика. Если хотите экономить, то не стоит уменьшать размеры более чем на 20 см. Высота ворот в большинстве случаев, без учета подъема над землей, равняется двум метрам.
Запорный механизм ворот, как правило, состоит из «Г» образного штыря (стопора), расположенный в нижней части каждой из воротин. В основании земли в месте фиксации ворот предусматривают отверстия из труб, внутренний диаметр, которых на 5 -10 мм более толщины стопора. Жестких ограничений на длину нет, но все же желательно делать их не более 50 см. В дополнение к стопорам, можно предусмотреть горизонтальный затвор, по линии поперечен.
Как уже упоминалось самым простым и практичным вариантом отделки ворот является зашивка профлистом. Профнастил будет органично вписываться в общий дизайн, если забор выдержать в том же стиле. Обычно профлист на воротах крепят на расстоянии 5 -7 см от уровня (основания).
Автоматизация ворот
До сих пор мы рассматривали схему обычных распашных ворот. Но что если вам вдруг надоест вручную постоянно открывать и закрывать створки, или по каким либо причинам захочется модернизировать их. На этот случай инженерами конструкторами были разработаны так называемые линейные электроприводы (автоматика).
Это система состоит непосредственно из самих линейных электроприводов (2 штуки), а так же блока управления, сигнальной лампы, антенны и электромагнитного замка. Автоматические распашные ворота получают питание от напряжения обычной бытовой сети переменного тока напряжением 220 Вт. На фото все элементы системы элегантно вписываются в оригинальный дизайн ворот «под старину».
Очень важно до установки автоматики заранее предусмотреть несущие столбы. Как в предыдущих примерах их желательно изготовить из бетона, а еще лучше из кирпича.
Существуют три варианта установки автоматических ворот в зависимости от направления открытия створа: наружу, вовнутрь и вовнутрь с доработкой несущих столбов. В каждом из них, монтаж автоматики осуществляется в определенной последовательности. В нашем случае может потребоваться монтаж наружу, либо последний вариант (на перспективу), поскольку мы изначально рассматривали вариант под будущую автоматизацию.
Расположение блока управления системы может быть разным (левым или правым), важно правильно подобрать сечения проводов. На рисунке ниже представлена ориентировочная схема расположения элементов системы и сечения провода.
Привод для установки имеет особенность, для него специально нужно предусматривать расстояние от несущего столба. Если это не предусмотрено и ворота нужно сделать вовнутрь, как в нашем случае, то просто нужно аккуратно выдолбить и оформить места под них.
Цена на линейные приводы колеблется от 23 до 36 000 рублей. К примеру, электропривод фирмы «DoorHan» Swing-5000 (до 5 метров), стоит в районе 25 тысяч.
Технология сборки и установки распашных ворот
Ворота следует изготовить в стационарных условиях на земле и выровненной поверхности (лафете). Размеры ваших ворот должны точно совпадать с проектными чертежами. То есть все заготовки нужно отпилить болгаркой с допуском в 1 мм. Затем сверяя прямые углы, сваривают детали будущего периметра створок ворот, а потом поперечины и диагонали.
Разметку под петли производят на расстоянии не менее 30 – 40 см от края рамы и следом же приваривают к ней. Шарниры можно купить в магазине или заказать в токарной мастерской. После подводят навесной столб и проделывают те же действия со сваркой, методом прихвата.
Если все точно по размерам, обваривают полностью петлю. Можно не пользоваться сваркой, но тогда вам придётся каждый навес прикручивать через толстую сталь на саморезы. Покрасив металл можно прикрутить профлист шурупами с пресс шайбой.
Установка распашных ворот начитается с разметки опорных (бетонных или кирпичных) столбов, по центрам главной оси ворот. В основании столбов нужно вмонтировать на бетон железную трубу диаметром 100 мм. Ее необходимо вкопать на глубину 130 -150 см. Делать это лучше всего при помощи шнека (бура) соответствующего диаметра, оставляя место под заливку бетона примерно на 10 см по окружности.
Выставляя основу кирпичного столба, пользуйтесь уровнем и проверяйте вертикаль в обеих плоскостях. Между воротинами необходим зазор в 20 мм, который с наружи можно перекрыть притворной планкой из металла, шириной в 50 мм. Так допуск необходим, так как в жаркие дни при нагреве металл расширяется, и ваши ворота могут просто заклинить. Самодельные распашные ворота будут выглядеть ничуть не хуже заводских аналогов, если подойти к процессу их сборки с умом.
Есть много вариантов оформления ворот, но их просто невозможно описать все подряд. Каждый случай индивидуален и поэтому изготовление распашных ворот, можно назвать творческим процессом, где каждый хозяин может воплотить собственные наработки или взять уже существующие.
Распашные ворота – без них не обойдется ни один сельский двор России, ни один загородный дом. Не важно, какова их конструкция: глухой металл или деревянные, ажурная ковка или простая сварка прутьев, уголков, труб.
Можно смастерить своими руками
Их конструкция самая простая из всех известных: откатных, подъёмных, одно-или двухстворчатых. Они впускают и выпускают автомобиль хозяев, грузовой мотороллер «Муравей» или мотоблок с прицепом. Могут быть с сигнальным жёлтым фонарем или антенной дистанционного управления механизмом «закрыть-открыть». С калиткой для взрослых и детей в одной части распашки или отдельно рядом.
Кто еще не заимел подобные, прочитайте наши рекомендации по созданию ограничителей для въезда, рассмотрите фото чертежей ворот, соберите необходимые инструменты, приобретите материалы и приступайте к работе собственноручно.
А если надумали построить гараж во дворе, то опыт, полученный на сборке распашки на усадьбе подойдет и для монтажа въезда в него.
Также на сайте можете скачать чертеж гаражных ворот. Конструкция этих ворот простая и понятная, монтаж несложный, легкость в открытии/закрытии, надежность.
Принцип устройства
Конструкция подобных ограждений остается неизменной столетия. Сменяются лишь материалы для распашки. К традиционным вариантам (из простого металла или дерева) добавляются изящные профили и поликарбонат.
Достоинствами распашки являются:
- простота сборки, монтажа
- минимум стоимости при сборке своими руками
- долговечность
- удобство обслуживания
- подходят и для офисных территорий, технических комплексов, гаражных кооперативов
- вариация ширины створок до пятнадцати метров
Обратим внимание на монтаж
Крепятся ворота на боковых стойках из труб диаметром 10 см, сваренной пары уголков или готовых профилей. Их бетонируете на глубину не менее чем на метр, чтобы мороз не «повел» ворота.
Высоты достаточно двух метров, столько же ширины каждой створки. Они распахиваются или сразу, или отдельно каждая, внутрь двора или наружу. Это надо сразу продумать. Навешиваются на петли, хорошо смазанные графитовой смесью, чтобы не скрипели.
В закрытом состоянии, если нет механизма открывания, они фиксируются несколькими способами. Либо поперечно навесной дюймовой трубой на паре крюков по каждой распашке, либо крепежом на стыке растворок, вмонтированном в бетон. Нижнее крепление понадобится и в случае простого фиксирования каждой распашки.
Облицовка, крашеный профнастил или поликарбонат, крепится к рамам на болты или саморезы. Последних метизов на квадратный метр крепления надо восемь – десять штук.
Последний материал оставляете в его полупрозрачности или окрашиваете цветом на ваш вкус. Удачно смотрится профнастил, продолжающийся в виде забора от ворот по всей длине лицевой части усадьбы.
Минус формата ворот – большой их разворот. Это особенный недостаток для зим, когда надо много снега вычищать, чтобы открыть ворота.
Механизация
Это удобство придется приобретать как готовое изделие, самим же долго придется мастерить. Механизм похож на доводчик дверей в подъездах, только гораздо массивнее и мощнее.
Устанавливать можно ближе к земле, если зимы малоснежные, а лучше посередине каждой стороны ворот. Для середины продаются менее громоздкие доводчики.
В обоих случаях необходимо приваривать конструкции к крепежу распашек. Наши описания минимальны, детально можно посмотреть все процедуры на видео чертежей ворот.
Альтернатива распашным воротам
Если распашные не устраивают вас из-за площади открытия ворот, просмотрите возможные чертежи откатных ворот. Возможно, соорудите их у себя. Только такие ворота станут вдвойне тяжелее. Поскольку вместо площади двух створок распашных, здесь они будут сварены вместе. Добавится и конус в одном конце такой конструкции.
Он необходим, чтобы полностью закрывать пространство въезда. Поэтому двигать такие ворота по одной линии вдоль забора вручную проблематично.
Поэтому нужен механизм в виде редуктора или червячной передачи на зубья салазок. Для зимнего использования необходимо продумать защиту от снега и дождя.
Их длина для стандартных ворот на усадьбу равняется четырем метрам. Движущий угол добавляет еще не менее 1,6 метра. Крепление кардинально отличается от распашных.
По длине ворот внизу вмонтированы профиль-салазки для продвижения конструкции по ним. С двух их сторон вделаны в бетон прямоугольники высотой чуть выше ворот с расстоянием между вертикалями 10-15 см. Сквозь них движется рама, а при закрытии они держат её. С одной стороны на два метра бетонируете площадку, на ней укрепляете продолжение профиля и весь механизм движения.
На сайте также можете скачать чертеж гаражных ворот. Ниже расскажем об одной гаражной конструкции.
Гаражные подъемные ворота
Есть еще два вида ворот – подъемные и гаражные. Собственно подъемные монтируются и в гараже отдельно стоящем и встроенном в какое-то здание. Они не годятся для открытого воздуха, поскольку для улицы у них сложная конструкция. Она при подъеме будет создавать парусность на ветру, что приведет к деформации рамы.
Чертеж подъемных ворот для встроенного гаража показывает, что его можно открывать зимой даже при сугробе перед машинным отделением.
Створка въезда просто уходит по нижним салазкам вверх, а два верхних колесика по таким же направляющим уводят конструкцию почти горизонтально.
Если ворота сделаны не из слишком толстого металла, а из профиля, то поднимать и опускать можно вручную. Предусмотрите по контуру ворот мягкое уплотнение от ветра, снега, дождя.
Фото чертежей ворот
Хороший, надёжный забор с красивыми воротами является не только защитой загородного участка от непрошеных гостей, но и даёт чёткое представление о его границах. Чтобы сделать ограждение более удобным и практичным, его ворота снабжают приспособлениями, которые упрощают их открывание и позволяют сделать этот процесс автоматическим. Одной из наиболее популярных конструкций является система с механизмом, который позволяет сдвигать полотно ограждения в сторону. Сегодня немало компаний занимаются установкой откатных ворот, но мы предлагаем изготовить их своими руками.
Устройство и принцип действия откатных ворот
В зависимости от типа и расположения опорной поверхности, откатные ворота делятся на рельсовые и роликовые, но, поскольку вторые имеют более надёжную конструкцию, то сегодня системы с нижней рельсовой направляющей практически не используются. Что же касается механизма с опорными роликами, то его несложно собрать самостоятельно, поскольку все комплектующие можно приобрести в торговой сети или сделать самостоятельно.
Популярные ранее сдвижные ворота с нижним направляющим рельсом сегодня вытеснила более надёжная конструкция с опорными роликами
Эти ворота можно соорудить двумя способами:
- моноширмой,
- двойной синхронной конструкцией.
Моноширма - это конструкция из одной створки, которая опирается на установленные сбоку от проёма роликовые направляющие (тележки или консольные опоры). По ним ворота сдвигаются в одну сторону, открывая место для проезда автомобиля. Такая система не требует верхней перетяжки между столбами и используется при высоте полотна не более 2 метров. Простота и удобство моноширмы способствуют её популярности для обустройства частных участков, открытых площадок и дворов.
Схема роликовых сдвижных ворот
Двойные синхронные ворота имеют пару створок, которые отъезжают в противоположные стороны. В отличие от моноширмы конструкция имеет два опорных фундамента и верхнюю балку, которая служит направляющей для дополнительных роликов. Консольная система способна выдержать полотно увеличенногоо веса, поэтому применяется для ворот высотой более 2 метров. Является хорошим вариантом для оснащения гаражей для грузовых авто и высоких ангаров, различных складов, промышленных объектов и т. д.
Поскольку для частного подворья необходимость в установке высоких ворот возникает нечасто, далее будем рассматривать одинарные системы. Кроме всего прочего, такие откатные ворота имеют упрощённую конструкцию, поэтому больше подходят для изготовления своими руками.
Роликовые тележки являются основными опорными элементами конструкции
Кроме направляющей и роликовых опор (консольных блоков или тележек) работоспособность конструкции обеспечивают несколько других элементов.
- Нижний и верхний улавливатель. Представляют собой П-образные кронштейны, установленные на краях улавливающего столба (опоры, стойки) и предназначенные для фиксации ворот в закрытом состоянии. Верхний улавливатель предотвращает «заваливание» створки набок, в то время как нижний фиксатор в дополнение к этой функции ещё и ослабляет нагрузку на ролики и направляющую.
Улавливатели изготавливают из толстого металла, ведь от них зависит надёжность фиксации ворот в закрытом положении
- Поддерживающая шина или скоба (роликовый ограничитель). Устанавливается по верхнему краю основной стойки и служит для дополнительной фиксации полотна.
Поддерживающая скоба в сборе с роликами
- Опорный ролик. Крепится к переднему торцу направляющей и служит в качестве заглушки, демпфера и опорного элемента. При вхождении створки в нижний улавливатель он смягчает удар и принимает на себя часть веса конструкции.
Опорный ролик с резиновой демпфирующей подушкой
Кроме этого, некоторые детали системы снабжаются заглушками, которые предотвращают набивание снега и служат в качестве декоративных элементов.
Особенности проектирования конструкции
Прежде чем приступать к закупке материалов, следует составить хотя бы небольшой чертёж или эскиз с указанием основных размеров и расчётом необходимого материала.
Размеры полотна
Одним из основных вопросов в проектировании ворот является определение ширины и других габаритов конструкции. Прежде всего, следует определить расстояние между столбами ворот, поскольку все дальнейшие расчёты зависят от этой величины. При этом учитывают:
- размеры автотранспорта, который будет въезжать на участок;
- угол въезда автомобилей;
- свободный зазор между габаритной шириной авто и опорами ворот, который должен составлять 0.3–0.5 м с каждой стороны.
Для легковых автомобилей среднего класса будет достаточно ворот шириной 2.5–3 м, тогда как грузовик или трактор требуют проёма размером не менее 3.5 метра.
Конструкция и размеры полотна сдвижных ворот с каркасом под металлопрофиль
Если же движение перпендикулярно линии ограждения затруднено и потребуется въезд под углом, то это значение необходимо увеличить ещё в 1.5 раза. А ведь надо учесть ещё и то, что машина по какой-либо причине (скользкая поверхность, неопытный водитель, неправильно закреплённый груз) может сместиться или наклониться в сторону. Поэтому оптимальной можно считать ширину створа ворот около 4.5 м - этого будет достаточно для любых ситуаций.
Рассчитывая ширину полотна, к размеру проёма прибавляют 20 см. Это необходимо сделать для того, чтобы при закрытых воротах со стороны опорных роликов двор не просматривался через щель. Если при изготовлении створки эта возможность не учитывалась, то из ситуации можно выйти, чуть сдвинув друг к другу столбы. При определении высоты ворот многие считают, что она должна быть такой же, как и у ограды, но обычно полотно делают немного меньшим. Это связано с тем, что нижний край ограждения устанавливают с минимальным зазором от уровня участка, в то время как створка земли не касается и устанавливается с зазором около 10 см.
Чертёж полотна сдвижных ворот без каркаса под заполняющий профиль
На самом деле, расстояние между нижней направляющей и уровнем двора регулируется при помощи опорных площадок, которыми выставляется высота роликовых тележек. В зависимости от их положения створки возвышаются над участком на высоту от 10 до 15 см.
Кроме того, на высоту полотна влияют размеры рамы его каркаса и ширина нижней направляющей. Чтобы в итоге ворота находились на одном уровне с забором, при проектировании необходимо учесть все эти нюансы и сделать точный расчёт.
Чертежи и схемы
Основой конструкции откатных ворот является направляющая, которая передвигается по консольным блокам.
Чтобы опорные ролики не препятствовали проезду, их сдвигают за боковой габарит. При этом створку удлиняют за счёт специального откоса, выполняющего функции противовеса. Избежать перекоса при закрывании откатных ворот можно в том случае, если длина откоса будет равняться ½ ширины створки.
Всю нагрузку при работе механизма берут на себя роликовые тележки, поэтому для их установки требуется прочное, надёжное онование. Фундамент выополняют в виде массивного железобетонного сооружения с верхней закладной площадкой из широкого металлического швеллера. В дальнейшем его будет удобно использовать не только для монтажа роликовых опор, но и для крепления привода автоматики.
Откатной тип имеет очень простую конструкцию. Понимания механизм работы достаточно для того, чтобы самостоятельно составить необходимые эскизы и сделать расчёты. Тем не менее предоставляем вашему вниманию схемы и чертежи конструкций, которые будут служить в качестве наглядных пособий и помогут в работе. Кроме всего прочего, один из готовых проектов можно взять за основу при изготовлении откатных ворот собственноручно.
Чертежи для изготовления
Монтажная схема для изготовления откатных ворот 
Чертёж роликовой опоры 
Чертёж полотна с направляющей рейкой 
Чертёж опорной скобы 
Монтажная схема закладной площадки 
Структурная схема откатных ворот 
Чертёж концевого ролика 
Спецификация деталей конструкции сдвижных ворот 
Чертёж направляющей с роликом в сборе
Что понадобится для сооружения своими руками
Приступая к строительству ворот, необходимо иметь набор комплектующих (фурнитуры), которые можно приобрести комплектом или изготовить самостоятельно. Что касается инструментов, то никаких специфических приспособлений не понадобится - всё необходимое можно найти даже у начинающего домашнего мастера.
Выбор деталей для механизма отката
Есть несколько вариантов комплектующих для откатных ворот в зависимости от ширины проёма и весовой нагрузки:
- для ворот массой до 400 кг и шириной не более 4 м;
- для полотен весом до 600 кг и шириной не более 6 м;
- для створок массой от 600 кг и шириной 6 м и больше.
Выбирая тот или иной комплект для своих нужд, следует обязательно учитывать материал заполнения полотна, ведь он оказывает существенное влияние на вес створки.
Набор для создания состоит из таких деталей:
- нижняя направляющая;
- поддерживающая скоба с роликами;
- роликовая опора - 2 шт.;
- поддерживающая подставка роликовой платформы - 2 шт.;
- опорный (концевой) ролик;
- нижний и верхний улавливатели;
- пластиковые заглушки.
Направляющая нижних роликов должна быть достаточно жёсткой, чтобы сохранять первоначальную форму и не деформироваться при ветровой нагрузке. Чтобы обеспечить это условие, ответственные производители изготавливают рельс из качественной конструкционной стали толщиной не менее 3.6 мм - на этот параметр и следует ориентироваться при его выборе.
Комплект фурнитуры для сборки откатных ворот
Поскольку всю массу ворот удерживают роликовые тележки, их подшипники должны быть качественными, а сами поверхности качения иметь высокую твёрдость. В продаже можно найти консольные блоки с пластиковыми роликами, которые снижают уровень шума при движении ворот. Учтите, что через некоторое время эти детали придётся менять, поскольку даже самые высококачественные термопласты не сравнятся с цементированной сталью. Перед монтажом подшипники опорных роликов рекомендуется вскрыть, чтобы проверить количество смазки - от этого зависит, будут ли ворота скрипеть при движении, и как долго эти детали будут работать без люфтов и заклиниваний.
Фиксацию створки сверху обеспечивает поддерживающая скоба. Чтобы обеспечить устойчивость и надёжность конструкции, её толщина должна быть не менее 4 мм. Что же касается установленных на ней направляющих, то лучше всего зарекомендовали себя резиновые ролики. Нагрузка на них не так уж велика, а вот то, что они не царапают каркас ворот в процессе эксплуатации, положительным образом влияет на эстетичность конструкции.
При выборе нижнего улавливателя следует учитывать, что он работает в паре с опорным роликом. Следует обязательно проверить, насколько свободно концевик входит в фиксатор. Кроме того, торцовый ролик предназначен для перераспределения нагрузки при закрытых воротах, поэтому к нему предъявляются такие же требования, как и к основным опорным элементам системы.
Металлическая пластина, из которой изготавливаются улавливатели, должна иметь толщину не менее 4 мм, поскольку от её качества зависит надёжность фиксации створки в закрытом положении. Кроме того, прочность этих деталей должна обеспечиваться сварочным соединением.
Заглушки направляющего рельса подойдут любые. Главное, чтобы они препятствовали попаданию снега и выполняли декоративную функцию.
Выбор материала для зашивки полностью зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей, поэтому можно использовать:
- профнастил, который имеет небольшой вес и легко монтируется при помощи заклёпок или саморезов. Профильные панели можно подобрать по толщине, цвету, глубине и ширине волны, а их покрытие способно долгие годы защищать металл от коррозии;
- стальные листы - подбирают по толщине и размерам. Чаще всего используют как основу под кованые элементы ворот;
- поликарбонат, с которым ворота будут самыми лёгкими;
- штакетник или вагонку - их необходимо обрабатывать антисептическими средствами и покрывать лаком или краской. Только в таком случае можно рассчитывать на долговечность и эстетичный внешний вид пиломатериалов;
- ковка - может использоваться как отдельно, так и в сочетании с поликарбонатом, пиломатериалами или стальными листами. Сегодня в торговой сети можно купить отдельные кованые элементы, из которых при помощи сварки несложно соорудить настоящее произведение кузнечного искусства;
- филёнка (шоколадка) – для её получения металлические листы подвергают штамповке. В продаже можно найти «шоколадки» различных размеров. К каркасу их крепят сваркой или заклёпками.
Используя для обшивки полотна ковку, стальные листы или филёнку, следует учитывать значительное увеличение массы ворот при выборе роликовых опор и других элементов конструкции.
В продаже можно найти филёнку различного размера, что позволяет создавать ворота оригинального дизайна
Какой инструмент и материалы понадобятся
Сооружение откатных ворот потребует выполнения не только слесарных, но и бетонных работ, поэтому следует подготовить:
- лопату;
- лом или кирку;
- трамбовку;
- ёмкости для сыпучих материалов и бетона;
- сварочный аппарат;
- болгарку (угловая шлифовальная машина или УШМ);
- отрезной и зачистной круг для УШМ;
- молоток;
- шуруповёрт;
- набор рожковых ключей;
- рулетку;
- чертилку или карандаш;
- компрессор с пульверизатором или кисти для малярных работ.
Если обшивка створки будет выполняться не металлом, а деревом, то могут понадобиться циркулярная или торцовая пила, рубанок, стамеска и другие столярные инструменты.
Для изготовления полотна ворот лучше всего подходят профильные стальные трубы
Кроме комплектующих и элементов обшивки, понадобится немало других материалов. Так, чтобы сделать откатные ворота для 4-метрового проёма, потребуется завезти на участок:
- не менее 18 метров профильной трубы 50х50 мм или 60х40 мм со стенкой 2 мм - для сварки рамы каркаса;
- до 20 погонных метров трубы 40х20х2 мм, которая понадобится для внутренних деталей каркаса;
- швеллер № 20 длиной не менее 2 м - для сооружения закладной опорной площадки для роликовых направляющих;
Вместо швеллера можно использовать два отрезка стального уголка с полкой длиной 100 мм, которые сваривают по длине. Устанавливать закладные только под каретки роликовых опор, равно как и бетонировать шпильки, не рекомендуется - в этом случае будет сложно выставлять ролики и регулировать устройство автоматического закрывания (привод). - толстый листовой металл для нащельников - закладных, которые устанавливаются в кладку при сооружении боковых опор (столбов);
- около 15 м арматуры или стального прутка диаметром 10–12 мм, которые будут нужны для крепления швеллера и сооружения фундамента;
- песок, щебень и цемент для приготовления бетона.
Следует заранее позаботиться об эстетичности конструкции, поэтому для окрашивания каркаса или всего полотна понадобится краска и грунтовка. Подойдёт любая алкидная эмаль для наружных работ и грунтовка для металлических поверхностей.
Поэтапный монтаж откатных ворот
Правильный подход к изготовлению откатных ворот позволит получить прочную, надёжную конструкцию и избежать ошибок в работе. Поэтому весь процесс лучше разделить на несколько этапов:
- сооружение опорных столбов;
- обустройство фундамента;
- изготовление полотна и отдельных элементов конструкции;
- монтаж конструкции.
Чтобы добиться успеха, необходимо всё делать согласно плану работ. Каждый шаг должен сопровождаться контролем геометрии и других технологических параметров. Только в этом случае можно рассчитывать на то, что ворота сможет открывать даже ребёнок.
Установка столбов
Монтаж опорных столбов является одним из самых ответственных этапов, поскольку в дальнейшем они будут отвечать за устойчивость всей конструкции. Стойки можно сделать из различных материалов - дубового бруса, массивного металлопроката, кирпича или бетона. Рекомендуется бетонировать столбы на глубину не менее 1 м, а на участках с высоким уровнем грунтовых вод обустраивать общий фундамент под все конструктивные элементы откатных ворот.
Схема опорных конструкций откатных ворот
Если для стоек используются металлические трубы, то монтаж улавливателей и поддерживающей шины не вызывает трудностей - их можно закрепить сваркой. В случае когда столбы изготавливаются из камня или кирпича, в кладку необходимо устанавливать закладные. Эти крепёжные элементы представляют собой металлические площадки из толстой листовой стали, к которой приваривают отрезки металлического прутка или толстой проволоки. В процессе сооружения столбов гибкие элементы укладывают в швы, устанавливая нащельники на нужной высоте.
Итак, для монтажа опорных стоек копают яму диаметром не менее 0.5 м и глубиной более 1 метра, в которую устанавливают столб. Далее выставляют его при помощи уровня и заливают бетоном. Для надёжности на нижнюю часть металлической стойки можно приварить несколько поперечин из кусков уголка, труб, арматуры и т. д.
Строительство фундамента
Прежде чем приступать к монтажным работам, необходимо сделать разметку фундамента опорной площадки и подготовить котлован для его обустройства. В этих целях от плоскости ограждения отступают 0.5 м - это и будет ширина траншеи. Фундамент должен быть длиннее противовеса створки на 20–30 см.
Если для открывания ворот будет использоваться автоматика, то ещё на этапе установки столбов и сооружения фундамента в земле прокладывают электрические кабели. Для их защиты используют гофрированный пластиковый кожух.
В качестве закладной фундамента используется швеллер шириной до 20 см. Его длина равняется половине ширины проёма плюс припуск 10–20 см на установку площадок роликовых опор. Чтобы обеспечить монолитность закладной, её усиливают каркасом из арматуры.
Чертёж фундамента опорной площадки
Фундамент сооружают так:
- копают траншею глубиной 1–1.5 м. На песчаных грунтах, а также при высоком уровне грунтовых вод дно котлована должно находиться ниже точки промерзания;
- из металлического прутка или арматуры нарезают стержни: длинные 1–1.5 м (по глубине траншеи) и короткие 0.2 м. Последних потребуется в два раза меньше - они будут использоваться в качестве перемычек;
- длинные куски арматуры приваривают к боковым полкам швеллера на расстоянии 30 см друг от друга, получая конструкцию, похожую на скамью с множеством ножек;
- противоположные прутки соединяют попарно при помощи 20-сантиметровых перемычек на расстоянии 0.7–0.8 м от швеллера;
- в траншею опускают конструкцию закладной, выравнивая швеллер по высоте участка.
Швеллер должен выставляться строго по горизонтали таким образом, чтобы его верхняя плоскость совпадала с уровнем проезжей части. Если плитка, бетонное или асфальное покрытие ещё только планируется, то обязательно следует учитывать увеличение высоты проезда.
- устанавливают опалубку и армопояс;
- заливают бетон и тщательно его уплотняют.
По технологии фундамент должен выстояться в течение 28 дней, чтобы бетон достиг марочной прочности.
Обустройство фундамента опорной площадки
Изготовление створки
Для изготовления несущего каркаса полотна ворот используются профильные металлические трубы сечением не менее 50х50 мм. Чтобы не получить створку, которую повело «пропеллером», необходимо обустроить площадку со строго горизонтальной плоскостью. Для этого выбирают широкое, ровное место и с небольшими зазорами раскладывают на земле деревянные рейки или бруски. Контроль уровня осуществляют при помощи лазерного или пузырькового инструмента и строительного шнура.
Для сварки полотна сдвижных ворот удобно использовать деревянные подпорки
Сварку полотна ведут снизу вверх, укладывая отдельные элементы конструкции на подготовленную плоскость.
- Изготавливают наружную раму, которая является основным каркасом створки. Для этого к направляющему рельсу приваривают трубу рамы сечением 50х50 мм или 60х40 мм. После этого к её верхней плоскости крепят вертикальные трубы, монтируют верхнюю поперечину и откос. Сварочный шов можно выполнять прихватками длиной 2 см через каждые 0.5–0.6 м.
Сварку каркаса ведут в шахматном порядке. Это позволит предотвратить перегрев отдельных участков и нарушение плоскостности конструкции. - К основанию рамы приваривают элементы заполняющего каркаса, который понадобится для крепления профнастила и сделает конструкцию более жёсткой. Внутренние переборки изготавливают из труб 40х20 мм.
- Места сварки зачищают угловой шлифмашиной, после чего конструкцию покрывают грунтовкой.
- При помощи пульверизатора наносят два-три слоя алкидной краски.
- После высыхания защитного слоя полотно обшивают профнастилом. Для его крепления используют саморезы или заклёпки, отверстия под которые сверлят электродрелью.
Каркас, который будет обшиваться профлистом, деревом или поликарбонатом, перед заполнением необходимо покрасить
Если в качестве заполнения используются стальные листы или ковка, то их приваривают на этапе сооружения каркаса, после чего зачищают и только после этого ворота подготавливают к окрашиванию.
Инструкция по сборке конструкции
- Монтаж откатных ворот начинают с разметки. Для того чтобы обозначить траекторию их движения, вдоль проезжей части необходимо натянуть шнур. Зазор между ним и дорожным покрытием должен составлять 150–200 мм, а расстояние до опорного столба - равняться 70 мм (при рекомендуемой толщине полотна до 70 мм). В дальнейшем шнур будет служить осевой линией при установке консольных опор
- Определяют место установки передней роликовой тележки. Принцип здесь простой - чем дальше опоры разместить друг от друга, тем меньшей будет нагрузка на подшипники. Тем не менее ближний к проезжей части комплект опорных роликов устанавливают не по крайнему габариту столба, а на расстоянии 15 см в сторону отката. Это делается для того, чтобы торчащий из створки накатной ролик не выступал на проезжую часть. Чтобы определить крайнее положение задней консольной опоры, из общей длины полотна (с противовесом) вычитают 100 мм. Полученное значение откладывают от принимающего столба (на котором будут крепиться улавливатели) – эта точка будет внешней границей второй тележки.
Определение мест установки роликовых опор
- Поддерживающие площадки роликовых опор выставляют по полученным точкам и прихватывают сваркой, после чего на регулировочные пластины устанавливают ролики.
Роликовые опоры устанавливаются на опорную плиту посредством поддерживающих площадок. Это позволяет избежать перегрева роликов при монтаже и получить возможность выставить направляющую «в горизонталь»
- Полотно ворот ставят не место, накатывая направляющую на ролики. Проверяют правильность установки опор, после чего створку снимают, а сами тележки демонтируют.
- Надёжно приваривают регулировочные пластины.
Перед тем, как приварить опорные площадки и установить тележки на место, полотно ворот снимают
- Устанавливают на место роликовые опоры и полотно, после чего ворота фиксируют в закрытом состоянии.
- Строительный уровень выставляют в одной плоскости с направляющей, после чего регулировочными болтами поддерживающих площадок выставляют ворота «в горизонт».
Правильный монтаж роликовой тележки (с поддерживающей площадкой) позволит без проблем регулировать уровень направляющей балки
- Накатной ролик устанавливают внутрь направляющей, после чего крепят его болтами и для надёжности прихватывают сваркой.
Монтаж накатного ролика
- Напротив ближнего к роликовым тележкам столба на верхний край полотна устанавливают роликовый ограничитель. Поддерживающую шину крепят сваркой, после чего регулируют установку ворот по вертикали.
Скобу поддерживающей шины к столбу можно крепить сваркой - широкий диапазон регулировки каждого ролика позволяет без проблем выставить полотно ворот по вертикали
- Монтируют нижний улавливатель. Чтобы отметить место его установки, ворота фиксируют в закрытом положении, заводят скобу улавливателя под опорный ролик и прижимают до полного касания. Улавливатель крепят болтами, чтобы в дальнейшем можно было регулировать его положение относительно ролика.
Если всё делать правильно и аккуратно, то в итоге должна получиться вот такая конструкция
Видео: как установить откатные ворота своими руками
Как оснастить их автоматикой
Устанавливать на такие ворота систему автоматического открывания можно лишь в том случае, когда они легко и без рывков передвигаются по роликам. Для этого необходимо приобрести:
- зубчатую рейку;
- электропривод;
- сигнальную лампочку;
- концевые выключатели или фотоэлементы;
- пульт ДУ;
- блок управления.
Сегодня нет необходимости покупать составляющие по отдельности - в продаже можно найти готовые комплекты автоматики. Для монтажа системы понадобятся такие же инструменты, которые использовались при изготовлении и установке ворот.
Комплект автоматики для откатных ворот
Электропривод крепят к тому же самому закладному швеллеру, что и роликовые опоры. Работу выполняют поэтапно.
В целях безопасности на крайний столб устанавливают сигнальную лампу. После этого проверяют правильность электрических подключений и включают подачу электричества.
В качестве привода откатных ворот можно использовать шуруповёрт или любой электродвигатель с редуктором, а для дистанционного управления применить недорогую автомобильную сигнализацию.
Видео: откатные ворота с приводом, изготовленным из шуруповёрта
Хоть откатные ворота и требуют больше финансовых вложений, чем обычные, львиную долю затрат можно сэкономить, если сделать их своими руками. Удобство в эксплуатации и комфорт, который даёт система дистанционного управления, сочетаются с высокой надёжностью и способностью экономить место на участке. Неплохой аргумент в пользу современной и функциональной конструкции, не так ли?
Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые - техника, технологии и строительство. Возможно потому, что знаю множество нюансов в этих областях не только теоретически, вследствие учебы в техническом университете и аспирантуре, но и с практической стороны, так как стараюсь все делать своими руками.
Ограждение промышленной зоны, участков общественного предназначения или частного владения немыслимо без установки забора. Непременной его составляющей являются въездные ворота. Можно сэкономить денежные средства, изготовив такой объект самостоятельно.
Конструкции распашных ворот, виды и исполнения
Распашные ворота имеют простую конструкцию и легче всего поддаются автоматизации. Это особенно важно для ворот, установленных на производственных площадках с большим грузопотоком.
Конструкция ворот без механизма для их открытия и закрытия неудобна, поскольку в таком случае придётся выйти из машины, поочерёдно открыть и зафиксировать створки, заехать во двор, а затем выполнить все действия в обратном порядке. На это уходит немало времени, и особенно неприятно делать это в непогоду.
Фотогалерея: различные типы конструкции ворот
Распашные ворота из штакетника просты в изготовлении и требуют немного материалов 
Распашные ворота металлического листа надёжны и долговечны 
Лёгкие распашные ворота из кованой решетки - это не только защита участка, но и его украшение 
Сплошное деревянное полотно делает ворота более надёжными
Выбор направления открывания створок
Створки ворот могут открываться в двух направлениях: наружу или внутрь.
Первый вариант предпочтителен, когда двор имеет небольшую площадь. Недостатком такого решения является необходимость установки механизма открытия/закрытия ворот в скрытом положении. Для этого его размещают в приямке. Такое решение требует дополнительных затрат на герметизацию и влечёт за собой необходимость удлинения осей створок для установки приводного рычага. При открывании внутрь механизм устанавливается непосредственно на стойку ворот, а рычаги крепятся к полотну.
Выбор конструкции полотна
На этом этапе проектирования чаще всего случаются ошибки, причиной которых являются неучтённые направление и сила ветра в месте установки ворот. Если для местности характерны сильные устойчивые ветра, предпочтительно выбрать решетчатую конструкцию, так как она обладает меньшей парусностью по сравнению со сплошным полотном. Под воздействием ветровых нагрузок перегружаются и быстрее выходят из строя механизмы перемещения створок.
Общие особенности конструкции
На любых воротах имеется ряд элементов, на которые нужно обращать внимание:
- Петли - детали, крепящие створки на несущих столбах. Их количество и мощность должны обеспечивать плавное перемещение створок в течение длительного времени.
- Фиксатор центральный - элемент, нужный для установки створок в закрытом положении.
- Фиксаторы крайние - это детали для временной фиксация створок, когда ворота открыты настежь.
- Запор - массивная щеколда, засов с петлями или просто петли для замка, закреплённые на створках в 1–1,2 м от нижнего края.
Подготовительные работы по устройству ворот
От тщательности проведения подготовки зависит результат всей работы по сборке и установке ворот. Подготовительные работы включают в себя следующее:
- разработку эскизного проекта въезда с деталировкой и составлением ведомости материалов;
- ревизия остатков стройматериалов от предыдущего строительства и включение подходящих деталей в проект;
- приобретение материалов в соответствии с материальной ведомостью;
- изготовление деталей, закупка сопутствующих материалов и недостающих инструментов.
По приведённому эскизу остаётся подсчитать количество элементов по каждой позиции, чтобы получить материальную ведомость. Нужно также продумать способы исполнения (сварка, клёпка), материал для защитного покрытия, размеры бетонных оснований и другие элементы конструкции. Эти позиции в необходимых количествах также вносятся в ведомость материалов.
Подбор материалов для распашных ворот
Это, пожалуй, самый важный момент. Даже великолепно исполненные ворота могут совершенно не смотреться на участке, если они не гармонируют с ограждением участка или цветом крыши дома. Важен единый стиль оформления.
Наиболее распространены изделия из металла в различных сочетаниях.
В этом случае сочетание кирпича, деревянного штакетника и коричневого профнастила представляется сомнительным. Такое решение может гармонировать только с деревянным домом на участке.
На фото ниже представлен пример более удачного сочетания ворот с ограждением по цвету и стилю. Этот вариант выполнен практически из тех же материалов. Элементы простейшей ковки из прутка доступны для самостоятельного изготовления.
Успешным нужно признать применение в комбинации с металлом сравнительно нового материала - сотового и монолитного поликарбоната.
Достоинствами этого материала являются его высокая прочность, лёгкость в обработке и большой выбор тонировок и степени прозрачности.
Невозможно перечислить или показать всё разнообразие комбинаций различных материалов для изготовления распашных ворот. Успешное решение при минимуме затрат зависит только от исполнителя.
Материалы и инструменты для изготовления распашных ворот
Всё необходимое для изготовления ворот уже просчитано на стадии проектирования и составления материальной ведомости. Это относится не только к основным, но и к вспомогательным материалам. Нужно добавить только деревянные брусья для изготовления стапеля, который необходим для обеспечения плоскостности створки в процессе сборки.
При установке стапеля нужно уделить внимание плоскостности его несущих элементов. Так как это лишь вспомогательная конструкция, в процессе сборки нет необходимости отпиливать выступающие концы, и материал впоследствии можно будет использовать для других целей.
Инструменты, приспособления и материалы
Рассматривая потребность в этих изделиях, оговорим начальные условия. Предположим, что нужно изготовить створки ворот комбинированной конструкции с использованием металлических профилей в виде прямоугольной трубы 80х40 мм для основного каркаса, такого же материала размером 40х40 мм для укосин и рёбер жёсткости, а также деревянной доски - вагонки для заполнения полотна створок.
Для работы понадобятся:
- Ручная шлифовальная машинка (болгарка) для резки металлического профиля и обработки места отреза с целью шлифовки острых кромок и удаления заусенцев.
- Абразивные диски для шлифмашины.
- Угольник слесарный - для разметки места резки.
- Рулетка трёхметровая - для выполнения замеров.
- Струбцины для фиксации деталей перед сваркой.
- Аппарат сварочный бытовой.
- Электроды, соответствующие материалу створок.
- Молоток для удаления окалины со сварных швов.
- Пила-ножовка по дереву для работы с вагонкой.
- Шуруповёрт - для крепления деревянных деталей к каркасу створок.
- Винты самонарезающие - для тех же целей.
- Электродрель - для сверления отверстий под саморезы соответствующего размера.
- Тиски слесарные - для закрепления прутков при изготовлении фиксаторов.
- Отвес строительный - для контроля вертикальности при установке створок на опорные столбы.
- Уровень строительный для регулировки положения несущих конструкций стапеля.
- Грунтовка по металлу и соответствующая краска - для нанесения защитного покрытия на металлические детали.
- Составы для антисептической обработки деревянных деталей и противопожарная пропитка для дерева.
В ходе выполнения работ могут понадобиться и другие инструменты и приспособления.
Фотогалерея: инструменты и приспособления, необходимые для работы
Болгарка нужна для резки металлического профиля 
Шуруповёрт используется для крепления деревянных элементов к каркасу створок 
При помощи дрели сверлят отверстия под саморезы 
Аппарат сварочный необходим для выполнения основных работ по сборке конструкции 
Тисками закрепляют прутки при изготовлении фиксаторов 
Струбцину используют для фиксации деталей 
При помощи угольника размечают места резки
Монтаж распашных ворот, пошаговая инструкция
Монтаж ворот нужно начинать с установки опорных столбов.
Установка опорных столбов
Для опорных столбов применяются трубы прямоугольного сечения размером 100х100 мм, предпочтительно оцинкованные. Если труба электросварная, то продольный шов нужно располагать на противоположной стороне от места установки навесов.
Приямки для столбов лучше всего изготовить с применением садового бура диаметром 250 мм.
Бурение ям под опорные столбы удобно выполнять садовым буром
Глубина шурфа зависит от глубины промерзания грунта в местности производства работ. Для Подмосковья эта величина составляет 180 см, следовательно, шурф должен быть глубже на 15 см. Если это требование не выполняется, зимой в результате подвижки грунта возможен перекос опорных столбов.
На дне ямы нужно устроить дренаж. Для этого на дно засыпается песок (высота слоя 10 см), затем гравий средней фракции (высота слоя 5 см).
Бетонирование производится в следующем порядке:
Одновременно с бетонированием опорных стоек нужно изготовить центральную опору с установкой на ней металлической закладной детали. Отверстия для запорных штырей удобнее выполнить позже - при навешивании створок с разметкой по месту.
Изготовление створок
Пока выстаивается бетон, можно установить стапель и приступить к изготовлению створок распашных ворот. Для этого необходимо:
- измерить расстояние между опорными столбами и при необходимости внести коррективы в продольные размеры;
- установить стапель;
- подготовить детали створок к сборке;
- выложить элементы конструкции на стапель, закрепить их струбцинами;
- проверить правильность выкладки по диагоналям и размеры, при необходимости поправить;
- сварить конструкцию;
- после выполнения всех сварных соединений удалить шлак молотком, осмотреть каждый шов, при необходимости проварить повторно;
- окрасить поверхность грунтом, высушить;
- нанести финишное защитное покрытие (краску);
- установить внутреннее полотно створок, закрепить выбранным способом.
Установка створок
Створки нужно установить в положение «закрыто» на временном креплении, при этом:
- Обеспечить зазоры между опорными стойками и створками, равные размеру воротных петель. Для этого удобно использовать деревянные прокладки. Зазор между створками должен быть от 10 до 50 мм.
- Расстояние от нижней кромки створок до грунта должно быть не менее 50 мм.
- По высоте створки устанавливаются на временные подкладки.
- Проверить свободу хода створок при их открытии. Для этого нужно на нижней кромке ворот установить планку перпендикулярно створкам. Длина планки должна быть равна ширине створки. Выставить планку горизонтально по уровню. Дальний конец планки не должен соприкасаться с грунтом. В противном случае створка при открывании упрётся в землю.
- Проведя все необходимые измерения, можно устанавливать навесы. Для этого их размещают в предусмотренном зазоре и приваривают к опорным столбам и створкам.
Навесы распашных ворот приваривают к опорным столбам
- Если для столбов использовались оцинкованные трубы, сварные швы нужно тщательно зачистить и закрасить специальной краской, которая на 95% состоит из цинкового порошка. В противном случае металл будет активно корродировать, и столбы быстро выйдут из строя.
- Разметить и просверлить отверстия под фиксирующие штыри, установить их на место.
- На верх опорной стойки нужно приварить пластину подходящего размера, чтобы заглушить отверстие.
Фиксирующие штыри нужны только на время длительного отсутствия хозяев или при сильном ветре, чтобы избежать повреждений механизма от ветровой нагрузки
Выбор автоматики для распашных ворот
Наиболее часто в качестве устройства для открывания/закрывания ворот применяются линейные и рычажные приводы на электрической тяге, а также гидравлические приводы.
Линейные приводы
Популярность линейных механизмов обусловлена их меньшей стоимостью по сравнению с рычажными и более высокой мощностью и устойчивостью в работе. Их доля на рынке составляет порядка 95%.
Особенность конструкции таких механизмов заключается в использовании червячного винта, что позволяет переносить повышенные нагрузки. Важным фактором, определяющим популярность линейных приводов, является также возможность использовать их для открытия ворот как внутрь, так и наружу. Дополнительным достоинством является возможность их установки на узкие столбы.
Приводы ворот рычажные
Главной особенностью таких механизмов является плавная работа при открывании и закрывании, что обусловлено особенностями конструкции.
Мотор-редуктор через червячную передачу приводит в движение рычаги, связанные со створками. Открывание/закрывание производится в любую сторону на угол до 110°.
Автоматика управления воротами
Механизация работы ворот не даёт каких-либо преимуществ, если применяется без автоматического управления. Удобно открывать их простым нажатием на кнопку пульта управления.
Обозначения на рисунке:
- Привод левой створки.
- Привод правой створки.
- Панель управления.
- Устройство приёма сигналов.
- Фотоэлементы для обеспечения безопасности.
- Лампа сигнальная.
- Приёмная антенна.
- Стойки для установки фотоэлементов.
Здесь представлен минимальный набор управляющих устройств для обеспечения работы распашных ворот.
Дополнительные устройства на распашных воротах
Автоматизированные распашные ворота не требуют никаких дополнительных элементов конструкции.
Но возможны ситуации, когда вся конструкция подвергается критическим нагрузкам. Прежде всего это относится к сплошным створкам при сильном ветре. Поэтому для страховки применяются традиционные засовы и штыри в нижней части створок. Материалом для их изготовления обычно являются остатки от основной конструкции створок, стальные загнутые прутки диаметром 12–16 мм. Для замочных петель используется металлическая полоса толщиной 4 мм.
Все эти дополнительные элементы используются на время длительного отсутствия хозяев или при наступлении неблагоприятных погодных условий.
Видео: изготовление автоматических распашных ворот своими руками
Красивые, правильно изготовленные автоматизированные ворота являются не только украшением загородного дома, но и надёжным охранным устройством. Сделать их своими руками по силам большинству застройщиков.
