Как правильно сделать фундамент – этим вопросом интересуются многие, но не каждый придает большое значение.
Если в основании фундамента имеются рыхлые грунты, их следует удалить, а на их место утрамбовать песчаную подушку толщиной 15-20 см.
Данный этап работы чрезвычайно важен, так как от него зависит благополучие будущей постройки.
Недаром фундамент считается основой, поэтому от того, какова будет данная основа и как ее делать, зависит дальнейшая судьба дома.
Для строительства фундамента необходимы следующие инструменты и материалы:
- Совковая и штыковая лопаты.
- Водяной уровень.
- Ножовка по дереву или бензопила.
- Ножовка по металлу.
- Шуруповерт.
- Рулетка.
- Гвоздодер.
- Молоток и кувалда.
- Доски или фанера, которые необходимы для опалубки.
- Линейный уровень.
- Металлические пруты – потребуются для армирования.
- Емкость для цементного раствора.
- Компоненты бетонной смеси: цемент, гравий, песок и вода.
Разметка фундамента
К разметке следует отнестись с полной серьезностью, так как по значению – это создание контура будущей постройки. Разбивка местности не занимает много времени, но это не значит, что разметка представляет собой простое дело. Следует правильно учитывать расположение будущих окон, места для дренажной системы, расположение по солнцу и ветру.
Разметка производится при помощи молотка, кольев и веревки. В качестве кольев можно взять пруты арматуры, веревка должна быть из материала, который не ссыхается и не растягивается. Хорошо подойдет леска.
После этого необходимо сделать разметку оси здания. При помощи отвеса отмечается угол постройки, далее натянутым шнуром отводятся два перпендикуляра к двум точка. Это будут второй и третий угол. Последний угол здания определяется при помощи угольника.
В полученные углы вбивается арматура или колья. Колья должны быть хорошо зафиксированы, не наклоняться. После этого натягивается леска или шнур. Полученный контур должен быть прямоугольным, что можно проверить с помощью рулетки и измерения всех сторон. Противоположные стороны будут равны друг другу. После этого измеряются все углы, которые должны быть равны. Затем необходимо измерить диагонали, и если они равны, значит, здание будет действительно прямоугольной формы с прямыми углами.
Размечают не только внешние контуры, но и внутренние. Это касается перегородок фундамента. По завершении разбивки первого контура производится разбивка второго, внутреннего контура. Размечаются оси, кроме того, ширина траншеи тоже обозначается и должна быть равна по всему периметру. При использовании опалубки следует рассчитывать ширину с запасом. Стоит обратить внимание на то, что фундамент по ширине не следует делать меньше ширины стен, ее минимальная ширина равна 40-60 см.
Вернуться к оглавлению
Ведение земляных работ
Делать яму под фундамент – занятие несложное, но и здесь имеются некоторые хитрости. Земляные работы необходимо делать после того, как проведена разметка и завершена обноска. Обноска представляет собой деревянные столбики, имеющие высоту около 130 см. К ней прибиваются доски. Высота над землей равна 60-80 см. Доски необходимо прибивать с наружных сторон. Площади боковых прибитых досок должны быть параллельны контуру постройки и расположены на одной линии боковых стен. Верхние срезы должны быть расположены в одной горизонтальной плоскости.
Кроме того, следует вычислить низшую точку, которая рассчитывается в одном из внешних углов. Глубина рассчитывается исходя из этого угла. Это нужно для того, чтобы низ фундаменты был в той же плоскости, не было перекоса здания.
Обноска размещается на расстоянии 2 м от здания. После этого переходят непосредственно к земляным работам. С площади участка слоем 15-20 см снимается дерн вместе с верхним слоем грунта. На расчищенном участке при помощи обноски обозначается расположение ям и . Далее с помощью отвеса и рулетки обозначаются их контуры.
Следуя намеченным контурам, производят выкапывание траншеи. Чтобы избежать осыпания стен траншеи по причине их высыхания, стенки можно укрепить опалубкой, о том, как ее сделать, будет сказано далее. Начинать копать траншею следует с возвышенности, там глубина будет максимальной. Следует избегать лишней глубины траншеи, данные места необходимо засыпать песком или щебнем, после чего хорошо уплотнить.
Вернуться к оглавлению
Приготовление песчаной подушки
Песчаная подушка необходима для уменьшения нагрузки на нижнюю часть фундамента, что часто необходимо при сезонном вспучивании грунта. Тем не менее песчаная подушка призвана сэкономить на строительных материалах, поднять уровень пола над уровнем грунтовых вод.
Сразу следует сказать, что если в основании фундамента имеются рыхлые грунты, то их следует удалить, освобожденное пространство заполнить среднезернистым песком. Глубина слоя песка должна быть не более 20 см. Нужно следить, чтобы слои песка были на одинаковом уровне, не было наклонов и перепадов. Засыпанный песок необходимо утрамбовать, поливая одновременно водой. Мокрый песок лучше трамбуется.
Участки с повышенным уровнем грунтовых вод представляют собой опасность при строительстве, поэтому обустраивать песчаную подушку необходимо только после установки соответствующей дренажной системы. Если произойдет заливание грунтовыми водами песчаной подушки, то она теряет свой первоначальный смысл.
Вернуться к оглавлению
Изготовление опалубки
Для возведения фундамента потребуется опалубка. Это необходимо для участка фундамента, который возвышается над уровнем грунта. Опалубка устанавливается по краям траншеи. нетрудно, сам процесс по ее изготовлению представляет собой сбивание конструкции из деревянных досок, фанеры или скручивание шурупами металлических листов.
Затем следует сборка каркаса, которую сделать лучше на земле, что позволит собрать ее правильно. Хорошим материалом будет обрезная доска, ее поверхность ровная, поэтому и будущий фундамент тоже будет идеально ровным. Это позволит сократить расходы на отделку фундамента и его лицевой стороны, сберечь свое драгоценное время. Кроме того, ширина обрезной доски имеет одно значение, это позволит следить за высотой опалубки и довести все стороны до одной высоты.
Собранные щиты опалубки соединяются при помощи гвоздей или шурупов. Необходимо обратить внимание, что шляпки шурупов или гвоздей должны находиться с внутренней стороны опалубки, в то время как загибание гвоздей производится с внешней стороны. Торцы щитов можно скрепить саморезами, это позволит уменьшить количество щелей и экономить расход бетона.
Для усиления опалубки необходимо снизу и сверху на расстоянии 1,5 метра друг от друга сделать или установить уже имеющиеся опоры и колышки, закрепляющие наружную стенку. Если есть возможность установить больше подпорок, то необходимо этим воспользоваться, так как нагрузка на опалубку возрастает от низа к верху, где давление бетона достигает наибольшего значения.
Чтобы достичь ровности плоскости фундамента, верхний край опалубки следует выставить по уровню. На данный момент популярность набирает многоразовая металлическая опалубка, которая позволяет сделать фундамент, имеющий идеально ровные стенки.
Вернуться к оглавлению
Армирование фундамента
Армирование фундамента подразумевает собой создание объемного каркаса по всей длине созданной траншеи. Каркас – это прямоугольники, связанные между собой на углах постройки. Как и любой другой вид работы в строительстве, армирование включает в себя подготовку, которую тоже следует делать правильно.
К подготовительному этапу можно отнести закрепление на внутренних стенках защитного материала. Хорошим защитным материалом будет пергамент. Защита необходима для того, чтобы не позволить доскам, из которых состоит опалубка, впитывать влагу, имеющуюся в бетоне. Кроме того, защитный слой позволит уберечь доски от различного рода загрязнений. В то же время идеально гладкая поверхность пергамента позволит придать наружным стенам фундамента такую же ровность.
Для создания уровня заливки бетона сверху, с внутренней части опалубки, используется обычная леска. С помощью ватерпаса следует выровнять леску в горизонтальной плоскости. Что касается арматуры, то она должна быть с 12 мм поперечным сечением.
Арматура размещается внутри бетонного фундамента на расстоянии примерно 5 см от краев. С этой целью можно применять кирпич, который укладывается на дне опалубки. Его необходимо расположить так, чтобы решетка целиком находилась внутри бетонной смеси. Арматура укладывается на дно опалубки в два ряда, расстояние между ней и стенками опалубки 5 см. Арматура должна быть цельной, иначе говоря – это скелет здания. Затем прикрепляются глубинные и поперечные перемычки, образуя решетку из арматуры.
С целью закрепления арматуры можно применять сварку, но так как поверхности фундамента могут перемещаться вне зависимости друг от друга, то нет необходимости в такой сцепке. Таким образом, сцепку арматуры лучше всего делать при помощи вязальной проволоки.
Вернуться к оглавлению
Обустройство вентиляции фундамента
Элемент является важным нюансом закладки фундамента. Для этого следует позаботиться о создании продухов – вентиляционных отверстий, которые располагаются по всему периметру фундамента. Проектировка продухов должна проводиться до начала строительства, необходимо определить количество отверстий. Во внимание берутся такие факторы, как тип грунта, глубина закладки, среднее значение перепада температуры, направление ветра.
Большую роль играют и рельеф местности, расположение дома в низине или на возвышенности. Для нормальной вентиляции будет достаточно двух вентиляционных отверстий с противоположных стен цоколя. Данное условие подходит для дома, расположенного на возвышенности, если же постройка находится в низине, то весь периметр фундамента следует оборудовать продухами.
Присутствие нормальной вентиляции необходимо для создания достаточной влажности и нормального климата. Это позволит сохранить полы и балки перекрытия на первых этажах, препятствуя образованию плесени. С этой целью по всему периметру здания землю покрывают песком слоем примерно 15 см. Чтобы уменьшить образование и воздействие влаги, которая находится в грунте, слой песка следует накрыть рубероидом и немного засыпать щебнем.
Для обустройства вентиляционных отверстий следует перед закрепить на арматуре части асбестоцементной трубы, сечение которой равно 10 см. Трубы должны примыкать к опалубке. Крепеж обеспечивается при помощи вязальной проволоки. Внутреннюю полость асбестоцементной трубы следует заполнить песком, чтобы избежать попадания в нее бетонного раствора.
Вернуться к оглавлению
Создание коммуникаций
Создавая фундамент, следует учитывать возможные коммуникации вроде водопровода, системы отопления, электричества, канализации. Поэтому еще на этапе будет правильно заранее выделить место для возможных выводов и входов, отверстий для труб и прочих коммуникаций.
Для проведения в дом электричества фундамент должен иметь коммуникационный отвод. Основой для него может стать обычная металлическая труба, с помощью которой делать его будет несложно. Ее следует прикрепить к решетке арматуры, как и асбестоцементную, при помощи вязальной проволоки. Но в этом случае длина трубы больше ширины фундамента, а ее концы ходят в грунт.
Глубина закладки коммуникаций зависит от того, какие коммуникационные отводы необходимо сделать. В различных климатических зонах будет различная глубина промерзания грунта. Для умеренных широт глубина промерзания грунта составляет 1 м, что больше глубины закладки фундамента. Глубина закладки труб окажется больше , по этой причине делать какие-либо отводы в фундаменте для водопроводных труб не имеет смысла.
В статье рассказано о том, как сделать качественный фундамент избежав ошибок при его проектировании, строительстве и эксплуатации.
Как правильно сделать фундамент
Типы фундаментов
Возведение любого строения начинается с фундамента, от прочности которого зависят как надежность, так и долговечность конструкции.
Основные типы фундаментов:
- Ленточный
- Столбчатый
- Плитный
- Свайный
Сейчас быстро набирает популярность сравнительно недорогой способ – это возводить дом на металлические винтовые сваи. При этом самым востребованным является монолитный или плитный железобетон. Но все же материал для строительства фундамента должен определяться техническими расчетами с учетом конкретных обстоятельств.
Столбчатый и ленточный фундамент
Столбчатый фундамент используют для деревянных, каркасных или сборно щитовых легких сооружений, более тяжелые строения желательно возводить на железобетонную ленту, которую прокладывают под всеми несущими конструкциями.
Если строительные работы планируются в короткие сроки, то вариант с ленточным фундаментом является более экономичным по времени. Если Вы не торопитесь и есть время, чтобы дождаться когда бетон отлежится и приобретет необходимую прочность, отдайте предпочтение монолиту: он жесткий и при должном армировании лучше справляется с нагрузками.
Плитный фундамент
Плитный фундамент распределяет нагрузку равномерно по всей площади. Железобетонная плита неплохо переносит вертикальные и горизонтальные деформации. Это выручает на плохих участках со слабыми грунтами и высокими грунтовыми водами. Под плиту в качестве подушки укладывается крупный песок.
Плитный фундамент используется при неглубоком заложении с утеплением всего основания под плитой и на расстоянии не меньше метра по его периметру. Утепляют полистиролом с проведением гидроизоляции во всех плоскостях. Армируют плиту по всей площади с усилением под несущими стенами, колоннами и пр.
Свайный фундамент
Существует три типа свайных фундаментов:
- Забивной (не рекомендуется для частных строений из-за высокой стоимости);
- Буронабивной (подойдет при строительстве кирпичного или бетонного дома);
- Винтовой (идеален для деревянных зданий и при строительстве на болотистой почве).
Свайный фундамент в основном используют на участках с высоким уровнем грунтовых вод под будущим строением. При таком способе устройства фундамента можно сэкономить на конструкции и увеличить срок эксплуатации строения. Свайный фундамент очень похож на столбчатый, разница только в том, что столбы забиваются или вкручиваются в грунт, а не устанавливаются.
Расчет фундамента
Выбирать тип фундамента нужно с учетом рельефа местности, характеристики грунта и уровня грунтовых вод. Конкретно знать, что из себя представляет несущий слой, какова его однородность, прочность, плотность, подмочка, глубина промерзания и пр. Но лучше будет, да и спокойней, не экспериментировать, а заказать проект геологического исследования и расчета фундамента в государственной проектной организации. Можно, конечно, обратиться и в частные проектные организации, там сделают быстро, но дорого. Да и доверия к ним большого нет, сегодня они есть, завтра нет, с кого потом спрашивать.
Бюджет под фундамент
Если Вы наметили стройку большого коттеджа, а Ваш бюджет не предполагает изыскательских работ, и на это просто нет лишних средств, лучше немного повремените со строительством и найдите необходимые средства на данные работы. Экономить здесь ни в коем случае нельзя, это может дорого обернуться.
Если же идет разговор о дачном домике на основе сруба, то можно обойтись и без профессиональных изысканий. Но здесь Вам придется немного покопаться:
- Узнать уровень грунтовых вод в данной местности (можно спросить у населения по соседству, уточнив у них глубину колодцев или скважин);
- Откопать шурфы, чтобы рассмотреть, что из себя представляет несущий слой, его строение и состояние грунта;
- Если несущий слой более однородный и без подмочки, можно попробовать провести расчет площади подошвы фундамента, по которой передается нагрузка от строения.
Площадь подошвы фундамента
Площадь подошвы фундамента это отношение веса строения, включая все конструкции вместе с фундаментом, к несущей способности грунта, умноженному на коэффициент надежности 1,2.
Таблица несущей способности грунтов
На заметку
Несущая способность глинистого основания – 3 кг на кв.см, песчаного основания – 2 кг на кв. см, суглинка и супеси определяется интерполяцией указанных величин.
Если все выше описанное для Вас темный лес, выход только один, да он и правильный, Вам нужно идти к специалистам и выкладывать часть своего бюджета на проектирование.
Низкие температуры
Во время проектирования нужно всегда учитывать, что глина и суглинок при промерзании имеют свойство увеличиваться в объеме (до 10%), происходит так называемое “Морозное пучение”. Будет надежнее, если уложить фундамент чуть ниже глубины промерзания. Также можно принять меры против промерзания грунта, путем утепления подошвы фундамента и прилегающего к нему участка.
Силы пучения при замерзании грунта воздействуют на боковые поверхности фундамента. Качественно выполненная гидроизоляция и утепление, а также засыпка пазуха не суглинистым грунтом значительно снимают риск промерзания и воздействия сил “Морозного пучения” на фундамент.
Разметка под фундамент
Для разметки будущего строения нам понадобятся деревянные колышки или кусок толстой арматуры и толстые нити (шпагат).
Для размещения разметки нужно выполнить следующее:
- По периметру предполагаемого строения вбивают колышки и натягивают между ними нитку. Колья нужно забивать с небольшим запасом, который должен превышать длину строения на 50 см.
- На нитке помечаются места, где будут располагаться углы строения и проводят через них линии перпендикулярные линии фасада. Их длина также должна быть больше чем планируемая ширина строения. Затем отмеряют такое расстояние, которое равно длине боковых стен, и ставят колышек.
- Между отметками натягивают нить, параллельно линии фасада дома.
- После проведения измерений выставляют внутренние линии фундамента, для чего нужно отступить на 40 см внутрь периметра.
- Готовую разметку следует несколько раз перепроверить! Погрешности чреваты плохими последствиями.
На заметку!
Чтобы быстро проверить точность расположения углов, нужно измерить диагонали получившегося у Вас прямоугольника. Если диагонали равны, то разметка сделана правильно.
Чтобы быстро проверить перпендикулярность углов, нужно на одной нитке от угла отмерить 3 м, на другой – 4 м. Если расстояние между замеренными точками будет равно 5 м, то углы прямые.
Земляные работы
Глубины траншеи напрямую зависят от типа фундамента который Вы выбираете
- Глубина траншеи мелкозаглубленной ленты это 60-70 см
- Глубина траншеи обычного основания примерно 180 см
Примечание
Для засыпки подушки из гравия и песка нужно дополнительно выкопать не менее 20 см.
Стенки траншеи делаются строго вертикальными, а дно тщательно выравнивают. Советую использовать для проверки строительный уровень. Для того, чтобы грунт не осыпался можно установить подпорки.
Монтаж опалубки под фундамент
Главная задача – правильно выбрать материал. Опалубка должна выдержать нагрузку огромной массы бетонного раствора. Чаще всего для опалубки используют обрезные доски толщиной от 20 мм или листы влагостойкой фанеры. Такие материалы не так дороги и доступны по сравнению с другими вариантами.
Монтаж выполняется в таком порядке:
- Из досок сооружают прямоугольные щиты
- Щиты устанавливаются с обеих сторон траншеи и укрепляются через 50-70 см распорками
- Снаружи опалубка крепится деревянными подпорками
- Опалубку вместе с дном траншеи застилают гидроизоляционным материалом, который предотвратит впитывание бетонного молочка.
Армирование фундамента арматурой
Чаще всего каркас изготовляют из стальных прутьев диаметром 10-16 мм, а для их связки используют мягкую вязальную проволоку. Каркасная решетка связанная из арматуры служит для сглаживания фундаментом изгибающих и сжимающих нагрузок от строения и давления со стороны грунта. Арматуру располагают ближе к поверхности конструкции, ее должен накрывать слой бетона порядка 23 см. Установка каркасной решетки по центру не имеет никакого смысла, так как там она не будет должным образом справляться с нагрузками. Арматуру соединяют между собой в нахлест, и скрепляют проволокой или прихватывают сваркой. Чтобы избежать коррозии арматуры, не рекомендуется укладывать каркас непосредственно на подушку. Лучше всего использовать подставки из обрезков полиэтиленовой трубы. Толщину арматуры определяют в соответствии с расчетом.
Заливка бетона под фундамент
Перед заливкой бетона нужно обозначить уровень его заливки. Для этого на внутренней стороне опалубки натягивают леску выше армированного каркаса на несколько сантиметров и протягивают ее по всему периметру.
Для заливки фундамента используется только высококачественный бетон заводского изготовления.
Для экономии бюджета бетон можно приготовить и своими руками. Для этого понадобится цемент (лучше всего М400 и М500), мелкий щебень, крупный песок и вода.
Оптимальное количество воды для приготовления бетона – 0,5 части объема цемента, использованного для приготовления бетона. С водой не экспериментируйте, большое количество воды обязательно приведет к ухудшению консистенции смеси.
Чтобы приготовить 10 кубометров бетона при использовании цемента марки М500 нужно взять 1 часть цемента, 2 части песка, 4 части щебня и 0,5 части воды.
На заметку!
Примерный вес материалов (кг/1 м 3): цемент - 1500, песок - 1800, щебень - 1400
После подсчета нужного количества щебня, песка, цемента и воды и их подготовки, начинаем готовить смесь. В бетономешалку добавляем небольшое количество воды, засыпаем цемент и перемешиваем, затем добавляем песок, снова перемешиваем. Когда масса стала однородной и без комков можно начинать добавлять щебень и оставшуюся воду. Полученную смесь нельзя держать, настаивать и т.п. сразу же использовать по назначению.
Гидроизоляция фундамента дома
Для того, чтобы не допустить подмочки в конструкции, нужно провести горизонтальную гидроизоляцию между грунтом и подошвой фундамента, между фундаментом и стенами строения. Также необходимо изолировать от влаги все входы и выходы инженерных коммуникаций.
Утепление фундамента дома
Для утепления фундамента применяют:
Плитные утеплители:
- экструдированный пенополистирол
- пеностекло
- пенополиуретан
- синтетический каучук в виде пены.
Обратная засыпка сыпучими материалами:
- керамзит
- котельный шлак.
Чаще всего для утепления используют пенополиуретановую пену либо экструдированный пенополистирол.
Отвод воды от фундамента
При возведении фундамента обязательно нужно обустроить для отвода вод от подошвы фундамента. Отвод водосбора с крыши от фундамента делается с помощью отмостки и обустройства рельефа на прилегающем участке. Со временем от атмосферных осадков и других факторов отмостка проседает и вода может начать проникать под подошву фундамента. Если не принять необходимые меры гидроизоляция стен нарушится, основание замокнет и потеряет несущую способность. При обнаружении даже самых небольших дефектов отмостки необходимо сразу произвести ее ремонт с необходимым уклоном от стен строения, чтобы избежать попадания влаги под основание фундамента.
Возможно Вам будет интересно:
Если статья для Вас была хоть немного полезной, пожалуйста, поделитесь ей в социальных сетях
Среди прочих типов фундамента ленточный является самым распространенным в частном строительстве. Заливка его не требует внушительных финансовых затрат и не представляет особой сложности - его может построить и начинающий строитель, нужно лишь разобраться в особенностях работы.
Преимущества и недостатки
Как и любая строительная конструкция, ленточный фундамент имеет свои преимущества и недостатки, хорошо проявляет себя в одних эксплуатационных условиях и совершенно неприменим в других.
Чтобы избежать ошибок в проектировании и строительстве зданий на базе ленточного фундамента, важно знать все его свойства и особенности. Итак, к главным преимуществам конструкции относятся:
- дешевизна исходных материалов и монтажных работ благодаря небольшим размерам;
- простота и удобство монтажа, отсутствие необходимости в сложном технологическом оборудовании и особых профессиональных навыках работников;
- стойкость к постоянным высоким нагрузкам, то есть пригодность для частного двух- или трехэтажного строительства;
- совместимость со всеми современными технологиями возведения стен;
- высокая скорость заливки бетона, позволяющая существенно сократить сроки строительства.
Тем не менее, фундаменту такого типа свойственны несколько недостатков, самыми серьезными из которых являются:
- потребность в детальном анализе грунта и проведении достаточно сложных проектных расчетов с целью определения геометрических параметров будущего фундамента;
- большая масса конструкции, которая при ошибке в расчетах будет способствовать «проседанию» здания.
Проанализировав все плюсы и минусы ленточного фундамента, можно прийти к выводу, что оптимальной сферой его применения является частное строительство на достаточно прочных, стабильных грунтах без уклона . Кроме того, такой тип фундамента может выручить в условиях ограниченного бюджета и при сжатых сроках выполнения работ.
Разновидности ленточных фундаментов
Основным критерием классификации ленточных фундаментов является их внутренняя структура. В зависимости от нее конструкции делят на три группы:
Особняком держатся свайно-ленточные конструкции. Обычно они выполняются по монолитной технологии, но включают, помимо прочего, глубокие литые сваи с арматурным каркасом, позволяющие удерживать фундамент на нестабильных грунтах.
Материалы и инструменты для работы
Роль основных строительных материалов, используемых при возведении опалубки, установке прутьев и заливке ленточного фундамента, играют:- доски, в том числе маячные, продольные и необходимые для изготовления щитов опалубки;
- прутья арматуры диаметром не менее 10 мм, выбираются в соответствии с расчетными нагрузками и рисунком армирования;
- проволока, натяжные крюки и скобы, которые используются для скрепления прутьев;
- бетонный раствор, компонентами которого являются цемент, песок и щебень (пропорции составляющих даны в таблице ниже).
Набор инструментов варьируется в зависимости от планируемого объема работ. Если периметр и ширина фундамента относительно невелики, преобладают ручные инструменты, такие как:- лопаты, заступы для земляных работ и заливки;
- металлические емкости для приготовления бетона;
- молотки, пилы и другие столярные инструменты;
- пассатижи и клещи для работы с проволокой;
- средства резки металла, например, ножовка, электролобзик, УШМ.
Разметка ленточного фундамента и земельные работы
В отличие от , ленточный прекрасно подходит для строительства зданий с цокольными этажами, подвалами и подпольями. Однако на пучинистом грунте этот вариант окажется довольно затратным – такой вид основания лучше всего возводить на сухом грунте, который вспучивается меньше, нежели влажный. Также невыгодно будет заливать фундамент на большую глубину, а вот для небольших домов, бань и гаражей он подойдет наилучшим образом.
Поскольку на подготовку основания под постройку уходит почти третья часть от общей стоимости строительства, следует заранее разобраться, как правильно сделать ленточный фундамент. Также обязательно нужно исследовать тип грунта на участке и глубину его промерзания, чтобы понять, подходит ли вам вообще такой тип фундамента. Впоследствии исправлять свои ошибки будет намного сложнее.
Перед тем как построить ленточный фундамент, необходимо расчистить участок от лишнего мусора и приступить к его разметке. В соответствии с подготовленным проектом гаража, бани или дома необходимо нанести на земле внешние и внутренние границы будущего фундамента. Делается это с помощью подручных средств: деревянных колышков или прутьев арматуры и веревки (проволоки, прочной лески).
Необходимо нанести на земле внешние и внутренние границы будущего фундамента
Как разметить ленточный фундамент идеально ровно, чтобы не пришлось переставлять колышки с места на место:
- начните разметку с определения оси будущего здания;
- воспользовавшись отвесом, наметьте первый угол, а от него перпендикулярно натяните шнур или леску ко второму и третьему углу здания;
- затем посредством угольника определяется четвертый угол;
- проверьте все углы, измерив диагонали, - если углы совпали, можно вбить колышки и натянуть между ними леску;
- точно так же сделайте внутреннюю разметку, отступив от внешней на 40 см (оптимальная ширина фундамента).
Закончив с разметкой, изучите перепады поверхности на участке и выберите самую низкую точку. Отсюда нужно будет начинать отсчет глубины траншеи, чтобы исключить в дальнейшем разницу в высоте фундамента. Для небольшого дома достаточно будет глубины котлована около 0,4 м.
Котлован можно вырыть собственноручно лопатой или с помощью экскаватора. Только не копайте на глаз - обязательно проверяйте с помощью водяного уровня, чтобы дно траншеи было максимально ровным, такая предосторожность поможет избежать многих проблем в будущем. Не забывайте и о том, что стенки траншеи должны быть строго вертикальными.
Котлован можно вырыть собственноручно лопатой или с помощью экскаватора
Монтаж опалубки и арматуры
На дне вырытой траншеи устраивается песчаная подушка, которая не только снижает нагрузку в межсезонье на фундамент, распределяя ее на всю площадь основания, но и позволяет сэкономить строительные материалы. Насыпьте песка слоем не меньше 150 мм, выровняйте его поверхность с помощью водяного уровня и утрамбуйте, смочив водой. Поверх песчаной подушки можно насыпать слой щебня и проложить гидроизоляцию в виде рубероида или полиэтиленовой пленки для усиления прочности основания.
До того как залить ленточный фундамент, обязательно нужно будет соорудить опалубку из доступных материалов – фанеры, деревянных досок, кусков металлочерепицы и т.д. Опалубка скручивается шурупами или сбивается гвоздями, при этом шляпки гвоздей располагают внутри, чтобы потом было проще разбирать конструкцию, и стенки фундамента получились ровнее. Установленная опалубка должна выступать над поверхностью земли как минимум на 30 см. Внутри опалубки по всему периметру натяните веревку на том уровне, до которого будете заливать фундамент. Сразу позаботьтесь об отверстиях для канализационных и водопроводных труб, иначе впоследствии придется их прорубать, нарушая целостность бетонного монолита.
Опалубка скручивается шурупами или сбивается гвоздями
Следующим этапом будет укладка арматуры . Свяжите арматурные стержни сечением 12 мм специальной вязальной проволокой так, чтобы стороны квадратных ячеек составляли по 30 см. Сварку лучше не использовать, поскольку в местах сварки будет проявляться коррозия, а вязка проволокой вдобавок обеспечивает гибкость конструкции при движении грунта. Укладывая арматуру в траншею, проследите, чтобы со всех сторон оставался отступ по 5 см, тогда арматура окажется внутри монолита.
Заливка ленточного фундамента своими руками
Теперь разберемся, как правильно залить ленточный фундамент. Рассчитайте, сколько вам потребуется бетона, перемножив высоту, длину и ширину фундамента. Можно приготовить бетонный раствор самостоятельно, смешав 3 части песка, 5 частей щебня и одну часть цемента, разбавив водой до оптимальной консистенции. Но лучше все же использовать бетон заводского изготовления, поскольку за один раз залить приготовленный самостоятельно бетон у вас не получится, в результате образуются «холодные швы» и мостки холода, через которые впоследствии будет просачиваться вода, разрушая фундамент. Если вы будете заливать фундамент при помощи машины, убедитесь, что с любого угла опалубки есть доступ для заливки, и что раствор в машине не успел затвердеть - при необходимости разбавьте его водой.
Видео про заливку ленточного фундамента
Пошаговая инструкция по заливке:
- бетон заливается понемногу, слоями по 20 см;
- каждый залитый слой тщательно трамбуется специальными деревянными трамбовками, чтобы не допустить образование пустот в монолите;
- с этой же целью необходимо простукивать стенки опалубки;
- заливка осуществляется до уровня закрепленной веревки;
- по окончании работ поверхность залитого фундамента выравнивается мастерком, протыкается в нескольких местах арматурой (чтобы воздух мог выйти), опалубка снаружи простукивается деревянным молотком.
Заливка осуществляется до уровня закрепленной веревки
Итак, как делать ленточный фундамент мы разобрались, теперь остается лишь дождаться, пока он полностью подсохнет – на это может потребоваться около месяца. В это время укрывайте фундамент на ночь непромокаемыми материалами, чтобы дождем не смыло цемент с поверхности, а днем при солнечной погоде поливайте водой во избежание растрескивания верхнего слоя. Опалубку рекомендуется демонтировать не ранее, чем через две недели после заливки фундамента, а лучше через месяц.
Дальнейший уход за бетоном
После заливки важно обеспечить условия для его равномерного затвердевания, в первую очередь – необходимые показатели температуры и влажности. Комплекс направленных на это действий называют уходом за бетоном.
В первую очередь, нужно укрыть фундамент, частично изолировав его от воздействия солнечного излучения и других внешних факторов. В холодные пасмурные дни это делаю через 8-12 часов после заливки, в солнечные и ветреные дни – через 2-4 часа. Поверхность бетона засыпают опилками или песком, накрывают мешковиной или другими подобными материалами. Теперь нужно обеспечить регулярное поступление влаги, для чего фундамент поливают из шланга через распылитель каждые 1,5-3 часа в зависимости от погоды в дневное время суток и хотя бы дважды за ночь.Обратите внимание! Если температура опустится ниже +5 градусов, увлажнение придется прекратить. В таком случае удержать влагу помогут специальные лаки и эмульсии.Срок ухода зависит от марки использованного цемента. Для быстрозатвердевающих сортов достаточно 2-3 суток, стандартный цемент увлажняют в течение недели, а медленнозатвердевающий – до двух недель. Кроме того, необходимо учитывать конфигурацию фундамента – глубокие и широкие конструкции требуют более тщательного ухода.
Ответы на частые вопросы
Можно ли сделать подвал при ленточном фундаменте?
Ленточный фундамент можно считать лучшим вариантом для реализации проектов строительства подвала или погреба. Он имеет достаточное заглубление в грунт, чтобы выдерживать дополнительные нагрузки, при условии рытья подвала на некотором расстоянии от несущих стен.Как правильно сделать пол при таком типе основания?
Пол в зданиях с таким фундаментом создается по методу слоеного пирога. Грунт засыпают песком, утрамбовывают и покрывают щебнем, выше располагают металлическую ячеистую стяжку, на ней – слой гидроизоляции. На гидроизоляцию настилают утеплитель и чистовые слои пола.
Видео по теме
В видеоролике показан внешний вид ленточного фундамента сложной конфигурации с несъемной опалубкой.
Дом начинается с фундамента. От его правильного выбора и грамотного сооружения будет зависеть устойчивость и долговечность самого сооружения. Поэтому знания о том, как правильно сделать фундамент под дом, пригодятся начинающему строителю в первую очередь.
Выделяют насколько вариантов фундамента, которые можно сделать своими руками.
- Ленточный (плитный).
- Столбчатый (свайный).
Наиболее часто своими руками под дом сооружают ленточный монолитный фундамент. Способ трудозатратный, но основание получается прочное и долговечное. Существует мелкозаглубленный (плитный) и заглубленный тип ленточного основания.
- В первом случае большого котлована не потребуется (примерно 0,5 м). От других плитный фундамент отличается наличием жесткого армирования, расположенного по всей плоскости основания. Дно котлована выравнивают и трамбуют, засыпают песком или щебнем. Выравнивают. Монтируют съемную укрепленную опалубку. Затем производят армирование. Получившийся каркас заливают бетоном.
Можно обойтись и готовыми ЖБИ – плитами. Тогда поверх делают защитную стяжку, она же выступит в роли чернового пола. Важно, чтобы пруты для армирования были не менее 12 мм в диаметре, а бетон только из высокопрочных марок цемента.
- Заглубленный ленточный монолитный фундамент своими руками правильно будет построить для массивных домов с бетонными перекрытиями, подвалом и стенами из тяжелых материалов. Нужно знать уровень промерзания грунта и заложить основание ниже него на 30 см.
Обозначаем место действия
В начале работы следует правильно сделать разметку, на которой будут отмечены и внешние, и внутренние границы будущего ленточного основания. Используют любые подручные материалы: деревянные колья или куски арматуры и веревку. Лучше всего делать разметку, сверяясь с лазерным нивелиром.
Чтобы правильно выкопать траншею, точку отсчета ее глубины намечают в самом низком месте на участке. Когда разметка выполнена, а котлован вырыт, можно приступать к следующему этапу строительства фундамента.
Выравниваем основание, защищаем от влаги
Песчаная подушка с примесью гравия играет не только выравнивающую роль. Она заменяет проблемный грунт и уменьшает осадку здания. Подушка выполняется слоями в 10-15 см. Каждый из них проливают водой и утрамбовывают по мере подсыпания.
Как правильно сделать гидроизоляцию фундамента? Такой вопрос часто задают начинающие строители. Для этих целей подойдет прочная пленка или специализированный геотекстиль. Последний вариант отличается еще и собственным армирующим свойством, добавляя плюс в «копилку» прочности ленточного основания.
Для защиты основания из ФБС блоков применяют битумную мастику или жидкую резину. Они обеспечат надежную гидроизоляцию.
Гидроизоляция плитного фундамента настилается поверх черновой заливки несущей части.
Сооружаем форму для заливки
Опалубка возводится из струганных досок толщиной 4-5 см. В качестве альтернативы применяют влагостойкую фанеру. Согласно рекомендациям, опалубка над землей должна подниматься на 30 см. Таким образом, получается небольшой цоколь. Внутри опалубки укладываются трубы (асбестобетонные) для возможности подведения в дом различных коммуникаций.
Чтобы защитить опалубку от соприкосновения с раствором, ее закрывают полиэтиленом. Это позволит использовать материал повторно или применить его для других целей. Опалубка должна стоять примерно неделю после заливки. Раньше ее не снимают.
Создание «скелета» фундамента
Армирование выполняется прутками диаметром 10-12 мм. Между собой их соединяют вязальной проволокой. Должен получиться каркас из квадратных ячеек, имеющих стороны в 30 или 40 см. Армирование можно производить и с использованием композитной (стеклопластиковой) арматуры. В любом случае, чтобы правильно сделать каркас, не стоит применять сварной метод соединения прутков.
Заливка
Опалубка заполняется раствором, который подается порционно. Правильно заливать его слоями от 15 до 20 см, применяя для трамбовки глубинный вибратор. Если его нет, берется деревянный уплотнитель, который легко сделать своими руками. Это требуется для того, чтобы раствор распределялся ровно, без пустот. Составы всех слоев должны быть идентичными. Раствор, которым заполняют опалубку в холодное время года, правильно будет подогревать. Одновременно включают в его состав морозостойкие добавки.
После того как заливка бетона завершена, опалубку закрывают пленкой, чтобы избежать растрескивания при высыхании. Набор прочности происходит за 28 дней. Ленточный монолитный фундамент под дом, построенный своими руками, готов.
Фундамент на столбах
Правильно выполненный столбчатый фундамент под дом создан по следующему принципу: в каждом углу строения, во всех точках, где пересекаются стены или имеется основание предполагать, что там будет создаваться повышенная нагрузка, возводятся столбы. Такое свайное основание не затратное и достаточно надежное для легких домов.
Как правильно сделать столбчатый фундамент? Столбы основания должны располагаться на расстоянии не более полутора – двух метров друг от друга. Устанавливаются они в обязательном порядке на песчаную подушку. Если опоры возводятся из блоков 200×200×400 мм, то первые элементы вкапывают в грунт, а на них выкладывают следующие до достижения необходимой высоты.
Кирпичные дома правильно будет сделать на столбчатом фундаменте с ростверком. В качестве него применяют балки или плиты. Как вариант можно сделать свайный фундамент. Правильно он выполняется так:
- По периметру площадки размечаются места будущих свай (с шагом в 1,2 м).
- Производится выборка грунта.
- В отверстия закладываются либо листы рубероида, свернутые в цилиндр, либо асбестоцементные трубы.
- Каркас сваи выполняют из арматуры.
- Выполняется заливка. Часть свайного фундамента сделана.
Для монолитного ростверка монтируется опалубка. Ее каркас собирают из арматуры. Он состоит из двух «слоев». Сначала для каркаса на лепешках из раствора располагают первую закладку прутков. Их заливают цементом. На него выкладывают второй «слой». Каркас заливается далее до верха ростверка. Ему дают застыть и набрать прочность. Теперь свайный фундамент под дом выполнен правильно.
Основание из ЖБИ
Бетонные блоки (ФБС) для создания фундамента применяются часто. Они прочны и надежны. Ленточный фундамент из ФБС блоков своими руками создать не получится. Материал весит много, и справиться с ним может только бригада квалифицированных строителей вместе с техникой. Самостоятельно можно только вырыть котлован (если предполагается подвал), залить монолитный пол или уложить плиты. Если подвала не будет, траншеи окажется достаточно. Она нужна и в качестве пути, по которому будут передвигаться рабочие в момент корректировки установки блоков ФБС.
Сначала устанавливаются маячные элементы. То есть ФБС блоки выставляются в углах строения и там, где пересекаются несущие стены и перегородки. Между ними производится кладка первого ряда, где вертикальные швы заполняются раствором. Если целый блок ФБС не может полностью перекрыть какой-либо участок, то на этот случай имеются доборные элементы.
Принцип укладки второго ряда такой же, как у кирпичной кладки. Отступ элемента ФБС может быть различным (в половину блока, на четверть высоты бетонного изделия) и зависит от типа почвы.
Во время кладки оставляются промежутки для подведения коммуникаций. В них разместятся трубы, а свободные промежутки заполнятся раствором.
Когда все ФБС-элементы образовали фундамент нужной высоты, поверх них выполняется армирование. Каркас выглядит как три ряда прутков, но можно использовать и сетку. Все стыковые швы должен плотно заполнять раствор.
Как правильно отвести воду
Помимо прочего, следует знать, как правильно сделать дренаж фундамента, если особенности почвы на участке требуют таких действий. Заниматься этим лучше всего на этапе сооружения основания, чтобы избежать трудозатрат в дальнейшем.
Порядок действий выглядит так:
- Используют любой доступный вид бесшовной гидроизоляции фундамента.
- Создают защитную обмотку для труб.
- Укладывают дренаж.
- Создают утепленную отмостку.
Что еще стоит на страже фундамента?
Отмостка – это не только декоративный элемент, логично завершающий основные строительные работы. Она играет и другие немаловажные роли.
- Отмостка защищает основание от талых вод.
- Она уменьшает промерзание грунта, препятствуя его пучению.
- Благодаря отмостке сорным растениям и травам невозможно закрепиться в грунте возле фундамента, и они не будут разрушать его своей корневой системой.
Обычно бывает достаточно стандартной бетонной отмостки шириной в 0,6 м. Она опоясывает фундамент по периметру и успешно справляется со всеми функциями.
Отмостку можно делать в любое время после возведения стен, но лучше не откладывать это занятие. Идеальный вариант – успеть до холодов. Отмостка должна иметь уклон от фундамента в сторону грунта; чем она шире, тем лучше; минимальная ширина – это плюс 20 см к размеру карниза.
Теперь, когда вопрос о том, как правильно разметить и сделать фундамент под дом, дренаж и другие необходимые элементы своими руками, закрыт, можно считать, что еще один шаг к мечте сделан в верном направлении.
В случае если вы выбираете участок для постройки дома, имейте в виду, что кроме цены есть еще очень важные критерии, о которых не стоит забывать. Очень хорошо, если к участку есть подъездные дороги. Кроме того, убедитесь, что подключение к таким коммуникациям, как газ, вода, канализация и электричество, не доставит вам никаких проблем. Очень важно отнестись к вопросу, как сделать фундамент под дом так, чтобы он соответствовал всем стандартам, со всей ответственностью. Как вы знаете, этот этап постройки дома является самым серьезным.
Разметка участка под фундамент
Для того чтобы правильно сделать фундамент под дом, начать следует с разметки. При надлежащем подходе справиться с этой работой вполне можно за один день. Чтобы в процессе работы вам не пришлось сталкиваться с какими-либо трудностями, внимательно прочтите инструкцию, как сделать фундамент под дом. Здесь, как и в любом другом деле, есть свои тонкости, которые знать совсем не помешает, тем более если работать вы решили самостоятельно.
Чтобы произвести разбивку и разметку площадки, которая необходима для того, чтобы сделать фундамент под дом, вам потребуются:
- молоток;
- веревки;
- колышки.
В виде колышков самым практичным вариантом будет арматура, веревка должна быть прочной, желательно синтетической.
Следующим этапом возведения фундамента является определение осей. С помощью отвеса обозначьте угол будущего дома. Оттолкнувшись от него, натягивая веревку, проведите перпендикуляры к одной точке, затем ко второй. Для того чтобы найти оставшуюся четвертую точку (угол), вам потребуется угольник.
По углам получившейся площадки следует установить колышки в виде арматуры, при этом очень важно, чтобы они стояли прочно и без малейших наклонов. Далее натягивается веревка, после чего у вас должен получиться прямоугольный контур. Вооружившись рулеткой, убедитесь в том, что каждая сторона замерена правильно. Чтобы правильно сделать фундамент под домом, получив впоследствии прямые углы вашего дома, длина диагоналей должна совпасть.
Чтобы сделать фундамент для дома, необходимо разметить не только внешнюю сторону контура, но и внутреннюю со всеми перегородками. Обозначив первый прямоугольник, следует приступить к разбивке внутри фундамента. В процессе работы определитесь с шириной траншеи. Фундамент не должен быть уже, чем стены самого дома.
Список необходимых инструментов и материалов:
- совковая лопата;
- мастерок;
- емкость для бетонного раствора;
- рулетка;
- уровень;
- цемент;
- песок;
- щебень;
- доски для опалубки;
- арматура;
- дренажные трубы.
Вернуться к оглавлению
Землянка: траншеи под основание
Для того чтобы правильно сделать фундамент под дом, копая траншею, можете воспользоваться некоторыми хитростями. В первую очередь следует учитывать, что не стоит начинать работу с землей, не закончив разметку фундамента дома. Кроме того, нужно подготовить обноску. В качестве обноски используйте столбики из дерева длиной 100-130 см, к ним прибиваются доски. Их уровень над землей должен быть в пределах 60-80 см. Прибиваются доски с внешней стороны. Чтобы избежать перекоса, а также чтобы фундамент был расположен в равной плоскости, вычислите наиболее низкую точку, измерив все его углы с внешней стороны.
Обноска должна быть размещена примерно за 2 м от дома. Необходима она для того, чтобы закрепить точки, нужные, чтобы правильно разметить сам фундамент и будущие стены. После того как основание под дом будет готово, колышки следует вытащить из земли. Следующим этапом вам предстоит работа с землей.
В первую очередь перед тем, как вы начнете делать фундамент, необходимо снять с отмеченной площадки весь дерн, а затем и внешний слой грунта. Дело в том, что в них содержится большое количество органических примесей, которые совсем нежелательны при создании монолитного фундамента. Верхний слой площади следует снять на 15-20 см. Далее, отталкиваясь от уже установленной обноски, следует разбить ямы и траншеи для того, чтобы начать делать фундамент под дом.
В соответствии с грунтом необходимая глубина вырытой траншеи колеблется. Так, в случае с песчаным, гравелистым или насыпным грунтом глубина траншеи должна составлять около 1 м. Если грунт на вашем участке является супесчаным или суглинистым, потребуется раскопать не менее 1,54 м. Самый плотный грунт роют на 2 м. Для того чтобы снимать грунт, вам потребуется совковая или штыковая лопата.
Вернуться к оглавлению
Песчаная подушка
Прежде чем вы начнете делать фундамент для дома, необходимо положить песчаную подушку. Нужна она для того, чтобы предотвратить чрезмерную нагрузку на внутреннюю часть будущего основания.
После того как дно вашей траншеи будет заполнено песком, следует его разровнять и утрамбовать, смочив при этом водой.
Вернуться к оглавлению
Как правильно делать опалубку
Схема опалубки для фундамента.
В качестве стяжных элементов подойдут гайки, болты и т.д. Для изготовления опалубки можете выбрать сталь, алюминий, дерево или пенополистирол. Наиболее часто в этом случае применяют дерево, что объясняется доступной ценой и простотой установки материала.
Возводя фундамент дома, обратите внимание на возвышения над грунтом, здесь вдоль края траншеи следует возвести опалубку. Сооружение представляет собой сбитые доски. Сам каркас собирается непосредственно на земле. При этом постарайтесь, чтобы сооружение получилось с минимальным количеством щелей.
С целью усиления опалубки с шагом 1-1,5 м снаружи установите колышки и поперечные распорки.
Кстати, имейте в виду, что чем больше распорок вы установите, тем прочнее получится ваша опалубка, следовательно, и сам монолитный фундамент будущего дома. Край, находящийся сверху, выставляется с помощью уровня. Таким образом, вы получите ровный фундамент.
Вернуться к оглавлению
Подготовительные работы к армированию
Схема армирования угла фундамента.
Зачем при возведении фундамента необходима металлическая арматура? Применение этого материала предотвращает возникновение глубоких трещин. Кроме того, дает гарантию, что фундамент дома не просядет, что может привести к деформации как самого сооружения, так и стен.
Перед тем как возводить основание, важно не только обеспечить максимально качественное армирование в виде каркаса, сооруженного из арматурных прутьев во всю длину вырытой траншеи. Здесь также необходимо крепление специального защитного материала в виде пергамента.
